Française | Temps d'élégance

VIDEO Les principaux types de robes sous Marie-Antoinette / Main kind of dresses in Paris for the late 18th century

Fanny Wilk — Mon, 25 Sep 2017 17:18:06 +0000

Enfin !!! Cela faisait bien longtemps que je vous l’avais promis, alors voilà la fameuse vidéo : les principaux types de robes à Paris sous Marie-Antoinette !

C’est un premier essai de vidéo « conférence », donc il y aura pas mal d’améliorations à faire s’il y a des suites. Un grand merci à deux personnes sans qui cette vidéo n’aurait pas été possible : Fenriss (sa page >> FB est ici <<, car il ne fait pas que du montage, il écrit aussi de super livres) et Charlotte Piat (sa page >> FB est ici <<, car elle ne fait pas que de la traduction en anglais, elle dessine très bien aussi !).

Note : sous-titres malentendants disponibles.

At last !!! It was a promise I made a long time ago, but here it is, the lecture about the main kind of dresses in Paris during Marie-Antoinette’s reign !

It’s a first try, so many things will be improved if other videos follow. A big thank to two people : Fenriss (his >> FB page is here <<, because he does video editing but too writes great fictions) and Charlotte Piat (her >> FB page is here <<, because she writes subtitles but too draws very well !).

Note : english subtitles available thanks to Charlotte.

Mon travail est basé sur mes études des gravures de mode. Il est amené à évoluer, car il reste beaucoup à découvrir, j’aurai sans doute moi-même beaucoup de corrections à y apporter à l’avenir. Vous pouvez ne pas être d’accord avec moi MAIS dans ce cas-là merci de me dire pourquoi (et de me montrer vos sources 18e -uniquement d’époque svp-). Et si vous réutiliser mes travaux alors merci de citer le blog.

Vous pourrez remarquer que je reviens avant tout sur le vocabulaire car la plupart des erreurs viennent des termes utilisés de manière moderne. Mais je pense refaire des fiches sur chaque type de robes sur le blog sous peu (ce sera plus simple à mettre à jour). Je ne suis par exemple pas certaine d’avoir été claire sur le « fourreau ».

My work is based on my searchs with fashion prints. I might have to correct it soon as many things are still to discover. If you are disagree with me then please tell me why BUT show me your sources (only 18th century sources). And if you reuse my work then please quote that blog.

You will notice that I start to redefin the vocabulary because most of the mistakes come from terms used with their modern meaning. But I think I’ll make a technical sheet about the kind of dresses on my blog soon (it will be easier to update). For exemple my explanations about the « fourreau » (=round gown) is not clear I think.

Et à la fin, ça donne ce schéma très compliqué partant de ce qui est sous la robe : « panier », « cul » et « jupon » (que j’aurais dû nommer « rien »). Mais je vous assure que c’est plus simple si vous suivez la vidéo.

It finally gives this diagram that seems quite difficult, starting from what’s under the gown : « panier » (=side hoops), « cul » (=bum roll) and « jupon (=petticoat, but I wish I named this label « nothing »). But it’s easier if you follow the explanations.

Bref, j’espère que vous aimerez !

Well, I hope you’ll like it !

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Costumes sous Louis XVI

Fanny Wilk — Fri, 10 Jun 2016 15:27:52 +0000

Suite de l’article précédent (ICI) présentant quelques pièces de la vente de lundi à Drouot, par le commissaire priseur Coutau-Begarie. Catalogue ICI.

Aujourd’hui je focalise sur quelques images de costumes du 18e siècle (cliquez pour agrandir) :

***

This article follows the previous article (HERE) showing some antique clothes that will be sold next monday in Drouot’s auction house, by Coutau-Begarie. Catalogue is HERE.

Today I wanted to share with you some 18th century costumes photos (click to enlarge) :

***

Habit à la Française (1770 à 1785)

Lots n°262 : Habit à la française, époque Louis XVI, velours de soie frisé brique à décor d’un réseau de fleurs losangé. Habit à basques plissées en pointes, larges revers aux poignets et rabats de poches ornés de longues boutonnières et fausses boutonnières brodées ; complet de ses 27 boutons couverts en pareil. Veste à basques garnie de poches, poignets boutonnés, dos en sergé de laine et sergé de soie, (manque un rabat de poche, petits trous sur la doublure).

J’avoue regretter de ne pas pouvoir aller voir l’exposition publique samedi : les zones d’usure sont très intéressantes sur ce costume ! Monsieur Oberkampf (si c’était bien son habit ?) semblait passer pas mal de temps assis… || I won’t be able to the the public exhibition saturday : the premature wear is amazing on this costume ! Mister Oberkampf (if it’s his ?) seemed to spend a lot of time sat…

Tissu magnifique, aux couleurs très éclatantes || Amazing fabric, with vivid colours !

Tenues féminines (entre 1770-1790)

Women outfits (from 1770 to 1790)

Lot 296. Robe à la française, époque Louis, XVI, manteau et jupon en taffetas chiné à la branche rose. Manteau à plis Watteau, falbalas festonnés à l’emporte-pièce, froncés et travaillés en petites coques rembourrées. Jupon sans ornement, probablement raccourci, (qq usures).

Lot 297. Manteau de robe à l’anglaise, époque Louis XVI, pékin façonné soie polychrome à rayures fleuries crème roses et vertes ; dos et devant en pointe, compères intérieurs lacés, volant de blonde sur les poignets et le devant, doublure en taffetas quadrillé, (un trou, volants abimés)

Vous noterez sur ces robes les fameux tissus à couleur et motifs si typiques des années 1770/1780 (semblables à ceux montrés dans mon article sur les tissus ICI). Deux choses très amusantes sur l’anglaise (n°297 à droite) : la doublure contrastante (comme c’était souvent le cas) mais aussi des manches droites (et là c’est tout sauf fréquent ! J’avoue que c’est la première fois que je vois ce type de manches sur une robe de cette époque, c’est quelque chose qu’on voit après la révolution). || You can notice the typical fabrics used during the years 1770-1780 (as shown in my article about fabrics HERE). Two funny facts about the anglaise (n°297, right) : see the contrasting lining (which was something very common) but the straight sleeves (which is, however, quite rare before the french revolution).

Lot 301. Caraco, fin du XVIIIe siècle, caraco à manches longues et basques plissées en satin de soie rose matelassé et piqué en chevrons, (falbalas de gaze façonnée totalement dégradés sinon bon état).

On retrouve les étonnantes manches droites sur ce caraco dégagé (= le devant est ouvert, la fermeture est limitée à une petite zone au niveau de la poitrine). Ces manches sont-elles un souhait de la propriétaire ou du fait d’une couturière qui aurait oublié que la mode était aux manches coudées ? Malheureusement on ne le saura jamais… || We still find straight sleeves on this « Caraco dégagé » (a « caraco » is a short bodice worn over the over clothes, « dégagé » means it’s open in front, under bust). Are the sleeves been asked by its wearer or is it a seamstress who forgot that bent sleeves were more fashionable ? We will never know…

Lot 298. Robe de grossesse, fin du XVIIIe siècle, taffetas de soie coquille d’œuf, corsage à manches longues ajustées, compères intérieurs lacés, décolleté coulissé bordé d’un ruché et cordon de taille permettant d’ajuster l’ampleur de la robe, dos à l’anglaise, (qq taches).

Ce type de robes n’est pas sans rappeler les « chemises à la Reine » aussi appelées « robes en Gaulle » mises à la mode par Marie-Antoinette au début des années 1780 (avec son portrait par Elisabeth Vigée-Lebrun qui avait tant choqué). On s’imagine souvent que ces robes étaient blanches : c’était le cas à l’origine mais les couleurs et matières ont vite évolué. Voir la gravure de mode suivante (à droite) où la robe est jaune, et pour un exemple de ce type de robe portée vous pouvez regarder l’une des robes du film « The Duchess » car les costumes sont particulièrement soignés (image à gauche).

La robe en taffetas jaune (lot 298) est néanmoins bien une robe de grossesses (contrairement aux images qui suivent), car la longueur devant est bien plus importante que la longueur arrière, on peut aisément en déduire que sa propriétaire était à un stade de grossesse très avancé.

This kind of dresses reminds of the famous « chemises à la Reine », called « robes en Gaulle » too, which are well known since queen Marie-Antoinette was painted in one of them at the start of the 1780’s by Elisabeth Vigée-Lebrun (which was shocking for people in those days). We often think these dresses were white : it was, at the beginning, but colours and materials evolved fast. You can see on the following fashion plate (right) that the dress is yellow too, and you can see this kind of dress in the movie « The Duchess » (image on the left), because costumes were quite accurate.

But the yellow tafeta dress (#298) is a real pregnancy dress (contrary to the images below) because it’s longer on the front part, which allows us to deduct that its werer was very pregnant.

Accessoires

Accessories

Lot 278. Escarpin de dame, époque Louis XVI, toile beige rosée, ganse de gros de Tours vert clair ; entrelacs fleuris brodés soie sur l’empeigne. Talon gainé de chevreau vert – bronze, boucle en argent sertie de pierres du Rhin.

Lot 282. Paire de poches à porter nouées sous une jupe, XVIIIe siècle, en cretonne, les fentes des poches bordées de mousseline froncée, initiales A.V brodées au point de croix.

Lot 305. Deux paires de bas d’homme, fin du XVIIIe siècle, en tricot de soie à fines côtes, l’une crème rayée bleu, la seconde crème mouchetée noir, (décolorations légères).

Bas d’hommes || Men stockings

Voilà pour aujourd’hui ! Bon week-end à tous
(Et peut-être à lundi si vous venez à Drouot pour la vente)

That’s all for today ! Have a good week-end
(or see you monday if you come for the auction sale)

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Mariage au château d’Ursel

Fanny Temps delegance — Sun, 11 Nov 2012 03:43:00 +0000

NB :

– english version in this color

– Toutes les images de Frédéric Coune ont été utilisées avec son aimable autorisation (vous pouvez en retrouver bien plus sur son site internet). Je n’ai moi-même pas pris beaucoup de photos pour éviter de trop déranger la reconstitution. / Frederic Coune’s photos have been used with is permission (more photos on his website). I took only few photos because I did not want to disturb the other reenactors).

***

Le Bal Paradoxal étant passé (cela m’a « pas mal » occupé mais vous verrez les images bientôt ici-même), j’ai de nouveau un peu de temps pour écrire sur le blog : et BEAUCOUP de retard à rattraper !!! Retour en juin dernier avec quelques festivités au château d’Ursel pour le mariage de Guillaume et de Flore pour un évènement particulièrement bien organisé comme on en voit pas encore en France.

As the « Bal Paradoxal » is now past (and took a lot of my time but you’ll have photos here soon), I can at last write on this blog : after A LOT OF DELAY, back in june for the wedding of Guillaume & Flore in Ursel’s castle, an event very well organized (better organized than what we actually see in France).

Vendredi soir // Friday evening

Ce WE en Belgique fut l’occasion de rencontrer Cristoph, le talentueux costumier de « La Machine à recoudre le temps » découvert via Facebook (comme quoi, ce site permet aussi de belles rencontres !). Christoph et son mari Steven m’on tout de suite mise à l’aise et m’ont fait rencontrer l’adorable Sarah qui jouerait Flore pendant le mariage (Christoph interprétant Guillaume d’Ursel). Arrivés au château, présentation de tous les reconstituteurs qui allaient jouer les familles des mariés (donc retrouvailles entre amis de plusieurs nationalités) et répétitions (en français, allemand, anglais et néerlandais ! -ce qui m’a permis de réviser ces langues que je n’ai pas assez l’occasion de pratiquer-). Tout cela suivi d’une petite soirée « apéro et couture » avec les autres costumés allemands !

This WE in Belgium was for me the occasion to meet Cristoph, the talented costumer who own « La Machine à recoudre le temps » discovered thanks to Facebook. Christoph and his husband Steven made me feel like home and introduced me to the adorable Sarah who would play « Flore » for the wedding (Christoph was « Guillaume d’Ursel »). Once in the castle, I met all the reenactors who were going to play the bride & bridegroom families (a good occasion for me to meet again friends from several countries) and last rehearsals (in french, german, english and dutch ! -this allowed me to practise this langages I am not very good at !-). After that, we had good time during an « aperitif and seaming » moment with german friends !

Isabel and Andreas, a nice couple !

Samedi // Saturday

Tous en costumes ! (les miens furent déjà détaillés dans un autre article ICI)

Suit up ! (mine were already detailed in an other article HERE)

Les fiancés et leurs familles. Bride, bridegroom and their families.

Le samedi était un peu plus relâché que le dimanche : nous avons pu profiter des animations (que je détaillerai plus bas) avant le bal réservé aux reconstituteurs.

Saturday was a little bit more relax than sunday : we enjoyed the hustle and bustle (I’ll talk about it later) before the private bal for reenactors only.

Espionnage de jupons ! Petticoat spying !

La photo habituelle ! The same old photo !

Puis les familles prirent place dans le château pour accueillir les invités pour le bal.
After that, the families set in the castle to welcome the bal’s guests.

Arrivée des invités. The guests arrival.

Pendant le bal. During the bal.

Dimanche // Sunday

La journée commençait bien plus tôt et j’avoue que ma robe fut finie à 11h58 un habillage débutant à 12h00 (ce qui m’a empêché d’assister à la messe malgré la promesse que j’avais faite au très sympathique curé :’x -qui jouait mon oncle l’évêque durant la reconstitution-). A l’heure dite nous étions dans les cabriolets qui nous déposèrent directement devant le château et nous avons pu assister au mariage magnifiquement réalisé.

This day started earlier and I must admit that my dress was finish at 11:58 for a dressing starting at 12:00 (which prevented me from going to church despite the promise I made to the sympathetic priest -who played my oncle the bishop during the reenactment-). We were on time in the cabriolets which dropped us in front of the castle, and we attended to the wedding.

Avant le mariage : dans le château. Before the wedding : in the castle.

Avant le mariage : devant le château. Before the wedding : in front of the castle.

Arrivée de la famille pour le mariage. The families arrival.

Le mariage. The wedding.

Les alliances sont bénies. The rings are blessed.

L’échange des voeux, un moment très touchant. The vows’ exchange, a very touching moment.

Le sympathique prêtre. The sympathetic priest.

Une assemblée attentive. An attentive assembly.

Vive les mariés ! Just married !

Les mariés reçoivent les hommages de l’empereur. The brides receive the emperor’s homages.

Ensuite nous avons pu retrouver les amis et faire le tour des animations prévues pour les festivités.

After that, we found back friends and we went around to see all the entertainments specially set for the festivities.

Retrouvailles avec les amis français. Reunion with the french friends.

Je n’aime pas les robes à plis, mais quand il y en a « beaucoup » là ça devient majestueux !
I don’t really like back pleated dresses but when there is « a lot » of them it becomes majestic !

La fameuse scène de la balançoire digne de Watteau !
The famous swing scene (like on Watteau’s paintings)

Les régiments. Regiments.

Les campements. Camps.

Les campements : là, des écossais, hiiiiiiiiiii !
Camps : scottish, hiiiiiiiiii !

Les régiments : là on ne dirait pas trop, mais ils étaient immenses !
Regiments : they were the tallest men I’ve ever seen !

Les bretteurs. The swordsmen.

Le brodeur. The embroider.

Petit tour en chameau. Camel ride !

Chez le marchand de chapeaux. The hat merchant.

La mariée fait un tour de cheval. The bride takes a horse ride…

Le forgeron. The blacksmith.

Un tour de carrousel 18e. A 18th century caroussel ride.

Les dessinatrices de miniatures. The thumbnails cartoonists.

La fabrication de monnaie. The coinage.

Le parfumeur. The perfumer.

Miam ! Yum !

Le graveur. The engraver.

***

Vous avez réussi à tenir jusque là ? Le sujet du jour est très dense et fourni mais c’est à l’image du WE ! Ce fut très agréable et à refaire une prochaine fois ! (les prochaines festivités au château sont prévues pour 2014, mais ce sera un autre siècle qui sera exploré…). Un grand bravo à Koen et à son équipe pour avoir organisé un aussi bel évènement.
You read everything I wrote ? This topic is very dense but the week-end was very dense itself ! I spent very good time there and I am looking forward coming back in Hingene ! (next festivities in the castle will take place in 2014 but the 18th won’t be explored next time…). Congratulations to Koen and his team for organizing such a great week-end !

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Costumes vers 1760

Fanny Temps delegance — Wed, 15 Aug 2012 23:06:00 +0000

Le week-end étant prévu au château d’Ursel (Belgique), se posait LA question habituelle : mais que vais-je me mettre ? (Le dress-code se situait vers 1760).

As the week-end in Ursel castle (Belgium) was getting closer, I started asking me THE usual question : how will I dress ? (dress-code was circa 1760).

*****

« Blood & Fire » dress

Première robe (pour le bal), celle que j’ai appelé « Blood & Fire ». J’ai utilisé une soie brochée réversible à motifs floraux : couleur sang d’un côté et dorée de l’autre. Le motif fait plutôt vers 1740, mais après réflexion les robes étaient souvent reprises et modifiées pour les remettre au goût du jour, alors pourquoi pas ? J’ai donc fait une robe ajustée en la retroussant pour qu’on voit bien le côté doré du tissu dans le dos. Malheureusement je n’ai aucune image du dos :'(

Ces robes ont un dos d’anglaises et un devant de française avec une pièce d’estomac. D’après le livre « Modes en miroir » elles étaient portées chez les Flamands (parfait pour un mariage en Flandres !). De quoi changer un peu de forme de robe pour une fois !

First dress (for the ball), the one I called « Blood & Fire ». I used a reversible brocaded silk on which floral patterns are weaved : blood colored on one side and golden colored on the other side. The floral pattern had a very « 1740’s style » but I recalled that dresses where often re-used and modified for a second-hand use, so why not ? I did a « robe ajustée » with the back’s skirt rolled up to see the golden side of the fabric. Unfortunatly I have no picture of the back of the dress :'(

This dresses have an « anglaise » back and a « française » front with its stomacher. The book « Modes en miroir » explains that they were worn by Flemish (so they are perfect for a marriage in Flanders). Usefull for a dress shape I never did before !

Du vent dans mes plumes ! With wind in my feathers !

J’ai fait une coiffure en pouf pas trop haute pour coller avec le dress code (faite avec mes vrais cheveux -je précise car on me demande très souvent-), décorée de plumes et de perles.

I made a « pouf » hairstyle (with my own hairs), not too big for once because I had to stick to the dress code, decorated with feathers and pearls.

Avec l’aimable autorisation de Frédéric Coune pour la photo ( http://histoireetdefense.free.fr)

*****

The lavender dress

Pour le lendemain (jour de mariage), j’étais un peu obligée de faire une robe à la française (on est sous Louis XV après tout !). Elle m’a pris de nombreux jours de travail : je déteste les robes à la française à cause du fait qu’il vaille mieux faire les finitions à la main ! Pour tout dire, j’ai terminé quelques minutes avant de l’enfiler… Et si le jour J j’ai été plutôt satisfaite du rendu, le tissu a malheureusement filé et la robe me semble difficile à remettre sans un gros boulot de réparation ! De l’importance de bien choisir son tissu (là mon taffetas était bien trop fin) et de faire de nombreux « crash tests » des ruchés avant d’en coudre des kilomètres sur une robe !

For the day after (the mariage day), I had to make a « robe à la française » (it was quite obvious for a Louis XV event, isn’t it ?). It took me a lot of time : I hate the « robes à la française » because of the « hand made » finishings needed for having a good result ! In fact, I finished my dress few minutes before dressing… If I was quite satisfied with the way it looked, the fabric unfortunatly went bad and the dress can’t be used again without a huge repair work ! It shows how important the thickness of a fabric is (my taffetas was too slim) and why you need to make many « crash tests » with the decorations before sewing kilometers of them on a dress !

Avec l’aimable autorisation de Frédéric Coune pour la photo ( http://histoireetdefense.free.fr)

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Prochain article : le week-end à Ursel lui-même. Avec beaucoup d’images de jolis costumes

En attendant et pour vous mettre en appétit (parce que je suis une méchante fille !), deux images de notre petit groupe.

Next article : the week-end in Ursel itself. With a lot of very beautyfull costumes

Because I am a bad personn, I’ll tease you with 2 pictures of our little group.

1er jour : les mariés et leur famille. Day 1 : the brides and their families.
Avec l’aimable autorisation de Frédéric Coune pour la photo ( http://histoireetdefense.free.fr)

2e jour : les mariés et leur famille. Day 2 : the brides and their families.
Avec l’aimable autorisation de Frédéric Coune pour la photo ( http://histoireetdefense.free.fr)

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Notre carnaval de Venise 2012

Fanny Temps delegance — Mon, 12 Mar 2012 20:34:00 +0000

Le billet de ce jour va concerner le carnaval de Venise avec quelques photos des costumes que nous avons porté à cette occasion (et aussi ceux d’amis retrouvés là-bas). Désolée pour le retard car cela s’est passé il y a presque un mois !

Pour ceux qui n’ont jamais mis les pieds là-bas pour le carnaval, cela ressemble un peu à une villégiature de la cour au 18e siècle (merci à Sandd pour cette remarque très juste). Tous les costumés se fréquentent plus ou moins à longueur d’année et puis « pouf », arrive le carnaval de Venise et tout le monde s’y retrouve, la vie s’y organise, pleine de fêtes et de rires. Enfin, ça c’est la théorie. En pratique, cette année ce fut un peu folklorique mais dans le mauvais sens du terme…

Notre 1er jour

Arrivée en début d’après-midi à l’aéroport, après un voyage en bateau-taxi un peu sportif (à mon grand plaisir, mais moins pour une autre des demoiselles qui souffre du mal des transports). Découverte de l’appartement et puis zou : costumes. 2h plus tard, nous étions au Quadri. Pourquoi le Quadri ? Parce que les costumés s’étaient donné le mot d’éviter le Florian à cause du mauvais accueil qui leur était fait, chose que nous avions déjà constaté l’an dernier où l’entrée nous avait été refusée plusieurs fois au motif que « notre groupe était trop important » -alors qu’il y avait largement la place pour nous d’entrer : ça les embêtait simplement de laisser entrer un groupe de 7 costumés en une fois alors que nous passions en arrivant par petits groupes de 2 ou 3…-. Bref, le Quadri s’est alors imposé parce que nous étions bien reçus et qu’en plus les boissons étaient bien meilleures !

C’est toujours lorsqu’on quitte un endroit qu’on tombe sur des amis…
(Crédit photo : Lorraine Bennery)

J’avais opté pour une robe peu historique (ma polonaise verte & dorée à manches 1895 !), ici à côté du magnifique dos à rayures de miss Aurélie.

Et puis recherche de restaurant !

Second jour : thématique « rouge »

Et oui, St Valentin oblige : robes rouges pour toutes ! (et mouches en formes de coeur)

Avec les capes (pour protéger du froid : très utile !)

Moi-même et ma veste en matière honnie… Le velours de soie : PLUS JAMAIS !

Arrivée dans notre QG principal pour l’heure du prosecco…

Petits bavardages entre amies…

Arrivée d’un autre groupe d’amis, avec un Casanova plus vrai que nature…
(crédit photo : Lorraine Bennery)

(crédit photo : Lorraine Bennery)

Au retour notre photographe propose quelques scènes amusantes, pour commencer que des costumés prennent en photo des non costumés au Florian (car toujours pas un seul costumé là-bas)
(crédit photo : Lorraine Bennery)

Tomber sur une rangée de téléphones publics, l’occasion de faire un mini-shooting décalé…
(crédit photo : Lorraine Bennery)

Troisième jour : thématique « 4 saisons »

Costumes 18e sur le thème des « saisons » pour ce jour de carnaval. Rendez-vous avec Christian Lallier (un ami photographe que nous aimons beaucoup), qui nous présente lui-même Alain Hamon et Laure Jacquemin pour Destination Venise. Et c’est parti pour une séance photo improvisée dans un palais vénitien du XIVe siècle…

Arrivée au palais…
(Crédit Photo : Laure Jacquemin)

Moi-même en hiver, suivie du printemps et de l’été… Le fille des glaces porte un casaquin en velours de soie blanc galonné de marabout blanc. Coiffure d’inspiration russe avec cette kokoshnik fantaisiste.
(Crédit Photo : Laure Jacquemin)

L’automne, talonnée par l’hiver . Elle porte une très belle anglaise en front-zone safran et marron sombre.
(Crédit Photo : Laure Jacquemin)

Le printemps se mire… Il est vêtu d’un casaquin vert tendre orné de rose.
(Crédit Photo : Laure Jacquemin)

L’été porte une très belle anglaise à corsage ajouré sur le devant.
(Crédit Photo : Laure Jacquemin)

L’hiver contemple son oeuvre…

Et puis enfin, direction vers le Florian, un accord ayant été trouvé entre l’établissement et les costumés.

Parce que, quoi qu’on dise c’est là-bas que l’on trouve la plus belle concentration de jolis costumes. Ici, le couple Leszczyk (Empireart)

Là, la toujours magnifique costumière Caroline Barral, d’humeur féline !

Encore une image de dos des saisons (sauf l’hiver)

Quatrième jour : thématique « infinie tristesse »

Comme l’année précédente, nous avions décidé de faire une nouvelle journée sur le thème du deuil, mais cela risque d’être la dernière année car dès l’an prochain nous ne voulons plus que des rires, c’est carnaval après-tout ! Rendez-vous avec la sur-vitaminée Novita Beytrison pour les photos, et c’est parti…

Pia, en robe à la française vers 1760 en ottoman noir.
Et comme d’habitude, costume entièrement fait à la main, pas à la machine !

J’étais pour ma part en costume directoire (vers 1793) avec un pierrot noir à revers pétrole.

Carmène avait pour sa part opté pour une robe Regency plutôt 1810.

Avec mon premier essai de double châtelaine, plutôt réussi je trouve

Crédit photo : Novita Beytrison

Retour à notre QG, et rencontre d’amies plus colorées que nous !

Deux anglaise et une française…

Dernière photo du carnaval…
(crédit photo : Lorraine Bennery)

Et puis un dernier tour au Florian pour retrouver des amis !

Et puis c’est fini :'(
Oui, séjour très court cette année pour nous, trop court ! D’autant plus que le plus gros des très beaux costumes historiques ne faisait qu’arriver au moment où nous sommes partis. Au final ce fut un carnaval mitigé, car nous sommes navrés de constater que d’année en année cela devient une fête de camelots et des grands annonceurs sur fond de musique techno. Il est loin le temps où le carnaval de Venise était le synonyme de luxe, calme et volupté… Mais les costumés Vénitiens et historiques semblent vouloir oeuvrer de concert pour prouver aux organisateurs « officiels » leur ras-le-bol d’un carnaval dont le seul but est de plumer le touriste.

Quelques dernières images de la ville, qui reste la reine des carnavals…

La place stMarc, malheureusement squattée par le boum-boum d’une techno immonde et les écrans géant diffusant de la publicité.

Le marché aux poissons

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Détail d’une robe à la française

Fanny Temps delegance — Mon, 27 Feb 2012 00:19:00 +0000

Suite des mes emplettes à la salle des ventes Drouot le mois dernier… Mais avant tout un petit explicatif pour nos amis anglophones à défaut de pouvoir leur faire un billet aussi long que le vôtre ;

Here is a little text (in French, sorry !) about my last visit in an auction house (my husband’s nightmare !) where I discovered this silk dress « à la française » in 4 parts (ca. 1780) : « manteau de robe » with a Watteau pleat, skirt, corsage « fourreau » instead of the habitual stomacher (closed in the back with staples and in the front with a lacing), and a warm winter waistcoat (from wich I have no pics :x). As you’ll can notice on my photos, it has been modified one century later with horrible stitchings under the breast.

« Robe à la française à deux corsages, vers 1780, taffetas de soie abricot : manteau à plis Watteau et manches mi-longues garnies de falbalas. Corsage en pointe, baleiné, agrafé dans le dos et corps souple ou gilet sans manches à doublure ouatinée pour l’hiver, jupon simple, (petite taille, quelques tâches, jupon agrandi). Provenance : propriété des environs de Nîmes. Estimation : 1200/1500€. »

OK. Je n’ai pas enchéri dessus, mais je dois avouer que j’ai essayé de la photographier un maximum afin de pouvoir vous en parler un peu avant qu’elle ne finisse dans une collection privée… Voici donc la robe, faite en soie sauvage (aussi appelée dupion aujourd’hui, mais contrairement à la matière moderne il est solide !) de couleur « saumonée » :

Il faut noter qu’elle a été modifiée un siècle après sa confection (soit pour pouvoir la porter lors d’un bal paré soit pour porter dans la vie de tous les jours la mode fin 18e pouvant très facilement s’adapter à l’époque des tournures -je me plais d’ailleurs à penser que l’évolution du costume serait passé directement aux robes à faux-cul si la révolution n’avais pas eu lieu !-), on lui a ajouté deux coutures sous la poitrine si typiques de la 2e moitié du 19e siècle. Il est possible que l’on ait aussi allongé le jupon à cette même période…

Cette robe est constituée de 4 parties :

1. La jupe,

2. Le gilet d’hiver ouaté (porté sous le corsage visible ici, donc malheureusement je n’en ai aucune photo mais je pourrai vous en parler un peu car il y avait une toute petite photo sur le catalogue de la vente),

3. Le corsage agrafé dans le dos et lacé sur le devant, ce qui permet de déduire que dans ce cas-là c’est une robe fourreau qui est portée sous le manteau à la française (petite dédicace aux « anti-fourreaux » qui ont du mal à accepter que ça puisse avoir été porté par des adultes au 18e siècle, alors sous une robe à la française… :-p),

4. Le manteau de robe à pli Watteau (ce qui en fait une « robe à la française » -je précise pour éviter de perdre les débutants en histoire du costume-).

La Jupe

Le jupon est très simple, aucun falbala d’aucune sorte dessus, et est non doublée. Elle est faite en plusieurs laies de tissu (car à l’époque ces derniers étaient assez peu larges). On l’a rallongée au 19e siècle sans doute (vu la décoloration du tissu) en défaisant la ceinture de la taille : si aujourd’hui on laisse moins d’1cm en marge de couture, il était fréquent à l’époque de laisser de grandes marges (d’après les costumes d’époque que j’ai pu observer). Une fois la taille décousue, une nouvelle ceinture de coton à été posée pour remonter la taille de 10cm environ. Il est « amusant » de constater que ces 10cm sont bien plus sombres que le reste du jupon (oui, je sais, on ne le voit pas vraiment sur mes photos), ce qui permet d’imaginer que le vêtement était d’un joli rose saumon très pimpant au 18e siècle.

Détail de la jupe. Quelques tâches de vins faites par la demoiselle du 19e (ah, ça n’arrive pas qu’à moi !)

Détail de la nouvelle ceinture avec ses plis plats…
(On voit bien la modification de la forme du bustier sur cette photo avec les 2 hideuses coutures de sous-poitrine)

Les ruchés

Les ruchés sont ces petites décorations fanfreluches-like que l’on trouve sur la plupart des robes de cour, ils sont appelés ainsi car à l’origine ils forment une structure faisant penser à un nid d’abeille (bon, ok, le nid d’abeille est « un peu » aplati sur ces photos car elle a sans doute été mal stockée). Sur cette robe, on en trouve sur le corsage (tout le long de l’encolure et sur une bande cachant un laçage sur le devant, ainsi qu’en bas) et sur les manches du manteau de robe (miam !). Commentaire post-diffusion du billet : monsieur J. Laboureau me souffle aussi dans l’oreillette que les manches présentent des bouillonnés entre les ruchés.

Vue d’ensemble des ruchés

Détail des ruchés du corsage ainsi que la dentelle posée à l’encolure sous ces ruchés.

Détail des manches du manteau de robe (avec les ruchés et donc les bouillonnés)

Le manteau de robe

Il est fait pour être porté avec de petits paniers et n’est doublé que sur sa partie supérieure. Ses manches arrivent au niveau du coude (et sont donc garnies de ruchés comme nous l’avons vu précédemment). Le devant présente des plis plats entourant le corsage. Le pli dans le dos est ce qu’on appelle communément un pli Watteau. Et le manteau présente des trous permettant d’accéder aux poches. Bref, c’est un manteau de robe à la française assez basique !

Le manteau de robe : côté face.

Détail du pli du dos fixé sur deux niveaux (au col et une dizaine de centimètres plus bas)

Détail de la double fixation du pli, le haut des manches est froncé et l’on voit la naissance des plis tombant sur le devant.

Ici on voit mieux « l’empilement de plis » dans le tombé du manteau de robe

Là on voit la doublure intérieure du manteau de robe (uniquement au niveau du corsage)

Doublure : suite et fin.

Accès aux poches

Accès aux poches (bis)

Le corsage

Car ici point de pièce d’estomac, un corsage ! Je dois avouer que personnellement je préfère toujours faire ainsi sur mes propres costumes car les pièces d’estomac c’est très difficile à positionner quand on est seul (et j’ai toujours le chic pour les mettre de travers !). Ici ce qui est amusant c’est que le corsage se ferme à la fois sur le devant et sur le dos : agrafes derrières et laçage de face, une excellente façon d’ajuster le corsage selon la manière dont on a serré son corps. Comme un lacet visible c’est moche (objectivement, c’est moche, et le 18e déteste les trucs moches), une bande garnie de ruchés peut s’épingler devant (cachant le laçage et les points de couture qui tiennent les boucles de métal faisant office d’oeillets).

La bande de ruchés pour cacher le laçage…

On voit les baleines qui entourent le laçage (car chose importante : jamais de laçage sans baleines à côté, sinon ça plisse de partout)

Là on voit les boucles en métal (ça semble être la partie femelle d’agrafes)

Re-boucles de métal

Le dos est en pointe aussi sous le manteau…

Et on voit un peu les agrafes du dos du corsage (et de la jupe)

Le gilet

Bon, là je n’ai pas d’images (on le voit un peu sous le laçage sur la photo suivante), mais globalement il ressemble un peu aux brassières qui deviendront typiques pendant les 20 années suivantes (formant une sorte de coeur-croisé dont le pan droit recouvrir le pan gauche). Le devant n’est pas pointu du tout, afin d’être tout à fait invisible sous le reste de la robe.

Arffff, là on voit le gilet d’hiver en dessous des lacets…

Et voilà pour ce soir, la prochaine fois : les deux corps de la vente…

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Quelques dos de robes 18e

Fanny Temps delegance — Sun, 06 Nov 2011 02:01:00 +0000

Un petit sujet concernant des questions qui sont souvent évoquées : à quoi le dos d’une robe 18e doit-il ressembler ? Comment s’y retrouver dans toutes ces formes de robes ?
Vaste sujet auquel je vais tenter d’apporter quelques éléments de réponse…

Ce que vous ne devez jamais voir sur un costume féminin du 18e

Au choix : les fermetures éclair et autres zips, les agrafes, les épingles, les oeillets, etc. Bref, une fermeture !
En effet, les robes de la noblesse / bourgeoisie ont ce qui s’appelle un manteau de robe qui se ferme sur le devant et qui cache parfois une autre robe ayant, elle, une fermeture dans le dos. Si vous voulez voir en un clin d’oeil si le patron de robe 18e que vous allez commander est un patron de costume (et non un déguisement) vous devrez aussi vérifier combien de pièces font partie du costume : 1 = déguisement à coup sûr, 2 minimum (ex. : 1 jupe* et 1 manteau) = vraisemblablement costume.
Donc pour récapituler, si vous voulez faire un costume de personne « aisée » il y aura deux choses à vérifier :
1. Pas de fermeture dans le dos visible,
2. Pas de robe en une seule pièce.
Vous noterez que je n’arrête pas de préciser « aisée », « noblesse », « bourgeoisie » car bien entendu dans les milieux les plus pauvres on faisait avec les moyens du bord, on trouve de tout et c’est pourquoi cet article ne les concerne pas…

Ce que vous pouvez voir…

A. Pièces toutes coupées sur la longueur (et la robe est totalement cintrée)

La taille n’est pas marquée par une coupure dans le tissu. Comme ça :

(Robe du MET) C’est beau et en plus c’est raccord…

Ou ça :

(une de mes robes) Hé hé, et c’est aussi raccord !

En fait, le tissu plisse fortement une fois passé la taille, cela permet de faire un joli tombé sur le « cul de Paris » (cette structure qui a succédé aux paniers et donne de l’ampleur sur les fesses).
Généralement, en voyant ce dos il y a de grandes chances pour que vous soyez sur un manteau de polonaise. Mais ce peut aussi être un manteau de front-zone ou un piège, comme ici :

(une de mes robes) Et oui, ceci est une redingote ! (ou « Pierrot »)

B. Certaines pièces sont coupées sur la longueur mais pas toutes (et la robe est totalement cintrée)

ATTENTION : il s’agit ici de robes ANGLAISES (du pays, pas portées en France).

(Robe du MET) Ok, elle est super mal mannequinée avec ces plis hideux… La jupe est légèrement retroussée (voir plus bas) mais ce n’est pas ce qu’il faut regarder !

(Robe du MET) Celle-ci est encore plus mal mannequinée car elle a une forme 19e !!!
Concentrez-vous sur les pans du centre, pas sur la forme du buste (pas assez conique pour être 18e).

Donc, vous avez des pans d’une pièce au centre et des pans où une couture de taille sépare corsage et bas de robe.
En voyant ce dos il y a de fortes chances pour que vous soyez face à une anglaise (mais il peut y avoir des cas particuliers avec des robes épinglées sur pièces d’estomac).

C. Plis bizarres au niveau des fesses…

Et là c’est simplement parce que vous êtes face à une mantua, une robe typique du début du 18e (1700 à 1730 environ). La plupart du temps sur LES ROBES ANGLAISES ça ressemble à des plis dignes d’un kimono japonais, comme ça :

(Robe du Victoria & Albert Museum, robe anglaise)

ou ça :

(Robe du Victoria & Albert Museum, robe anglaise)

Et parfois on dirait une robe à faux-culs digne de la fin du 19e… Mais dans ce cas-là il s’agit encore d’une robe mantua en version « archaïque » (celle ci-dessous date de 1700).

(Robe du MET -je crois de tête-, qui peut être française)

D. Des plis sur toute la longueur du dos !

Bon et alors en matière de plis c’est ardu car il y a pléthore de formes ! Comme chaque couturier faisait avec les informations qui étaient en sa possession, il n’y a pas « une forme de plis » mais des plis qui sont plus ou moins marqués, plus ou moins fixés par des coutures internes ou en haut, plus ou moins anarchiques…
Quelques exemples :

(Robe du MET) Un beau plis Watteau ! *

(Robe du MET)

(Robe du MET) Lui je l’appelle le pli « n’importe quoi »

(Robe du MET) Un peu simpliste ce pli !

(Robe du MET)

Si le manteau de robe touche le sol c’est une robe à la française très probablement (ou une robe battante -la maman de la robe à la française- ou dans des cas très rares une robe à l’anglaise). Mais pour pouvoir décider dans quelle catégorie la placer alors il faudrait voir le devant de la robe !
Si le manteau ne touche pas le sol ça peut être un pierrot, un pet en l’air, etc.

Ah, et pour information, dans le cas d’un pli Watteau* alors le pli n’est que rarement indépendant du reste du manteau de robe. Bon, ok, ça s’est déjà vu (sur les piémontaises), mais c’est très très rare et c’est quand même plus joli quand c’est une partie du manteau de robe, comme ça !

(robe du MET) Un coup de vent et c’est le ravissement (car il gonfle le dos de la robe)

E. Corsage en pointe

Il y a une couture sur toute la taille, comme ça :

(Robes du MET) Deux jolies robes à l’anglaise ! Il y avait un piège : ce ne sont pas des polonaises, mais bien des « anglaises retroussées à la polonaise ».

Il y a une pointe sur l’arrière du corsage, comme ça :

Dos d’une de mes front-zones

Mais cette pointe peut être nettement moins marquée :

Dos d’une de mes lévites (faite pour la troupe du bal de Saint Bonnet)

Donc avec un dos de ce genre c’est généralement une robe à l’anglaise (mais ça peut aussi être une lévite -ou toute autre robe de type « orientale »-, front-zone, etc.). Mais pour être sûr, il faut encore regarder le devant de la robe.

Derniers points de détail…

Comment plisser à la taille ?

Soit des plis plats ou des plis en tuyaux d’orgues, comme ça :

Des plis plats sur l’une de mes front-zones (pour les reconnaître : ils sont tout aplatis)

Des plis creux sur l’une de mes lévites (bien bouffants)

Certains affirment qu’ils n’y a jamais de plis plats au 18e, et c’est faux ! J’ai vu de mes yeux de nombreux exemples d’époque (dont une robe sublime dans le vestibule du KCI). Par contre les plis creux ont un tombé nettement plus joli, plus harmonieux, mais ils sont terriblement longs à faire car forcément réalisés à la main.

Polonaise, retroussée : kézaco ?

Une « robe à la polonaise » c’est une forme de robe, mais on peut aussi dire « à la polonaise » pour une robe à l’anglaise (l’anglaise étant une autre forme de robe qui n’a rien à voir avec la robe à la polonaise) : c’est donc une « robe à l’anglaise en polonaise ». Déjà, la première question à se poser c’est « y a-t-il une couture horizontale à la taille ? »
–> si « oui », alors ce ne peut pas être une robe à la polonaise (mais ça peut être une robe « retroussée à la polonaise » si la jupe du manteau est séparée en 3 pans) .
–> si « non », donc couture verticale uniquement ,+ bas séparé en 3 pans = polonaise, comme celle-ci par exemple :

L’une de mes polonaises

Et voici quelque chose qui ne peut pas être une polonaise car la taille est coupée, c’est donc une anglaise / front-zone / lévites / etc. « retroussée » (pour ce qui concerne le nom exact de la robe, il faudrait regarder le devant) :

A gauche elle n’est pas retroussée et à droite elle est retroussée

Une robe peut être retroussée de pas mal de façons : par des tirettes (comme sur les polonaises), par des boutons, des agrafes, ou même « dans les poches » (à prendre au sens littéral).
Attention, il y a un piège ! Et oui, chez les anglosaxons ils disent « à la polonaise » à tout va… C’est une erreur qu’ils corrigent petit à petit pour ce que j’en vois sur les sites des musées US.

Voilà, c’est tout pour ce soir ! Merci d’avoir tenu jusqu’au bout de ce sujet qui peut paraître quelque peu complexe (ou tout simplement chiant…) mais c’est à mon sens la base de la base.

Liens :
Les robes d’époque provenaient pour la plupart du MET et un peu du V&A

* Ouiiiiiiiiiiii, je sais, ce n’est pas le vrai nom ! Mais c’est le nom le plus souvent utilisé dans la littérature alors comme je pars sur de la vulgarisation je vais éviter de pinailler…

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