Autopsie | Temps d'élégance

Etude d’une culotte masculine vers 1770-1780

Fanny Wilk — Fri, 03 Mar 2017 13:37:06 +0000

Puisque l’an dernier j’ai pas mal parlé « mode féminine » pour préparer les Fêtes Galantes à la galerie des glaces du château de Versailles, j’ai décidé de plutôt parler « messieurs » cette année (mais aussi « dames » de temps en temps, n’ayez pas d’inquiétude). Vous pourrez retrouver tous les articles à partir de cette page ICI (il vous suffira de choisir la période qui vous intéresse).

Pour commencer, j’ai préféré partir sur quelque chose ne nécessitant pas de compétences de tailleur(*) mais qui pose souvent problème : la culotte ! La pièce que je vais vous présenter est une culotte vers 1770-1780 (appartenant à un ami, merci à lui pour le prêt !). N’hésitez pas à regarder cet article ICI pour voir la forme générale de ce genre de costume à cette époque.
(*) je simplifierai le patron et la construction dans de prochains articles afin que même un couturier débutant réussisse à la faire. Car celle que je présente ci-dessous est un petit bijou de technicité ! Aucun doute sur le fait qu’elle a été fabriquée par un « culottier ».

NB : Vous pouvez cliquer sur les photos pour les agrandir et voir les détails. Ce que je vais dire plus bas est surtout valable sur la mode française.

As I talked a lot about « women fashion » last year to prepare the Fêtes Galantes in the Château de Versailles, I want to share more informations about gentlemen this year (but I’ll talk about ladies sometimes, don’t worry). You will be able to find the whole list of my articles on this page HERE (you just have to choose a period).

First, I wanted to talk about a costume piece that doesn’t need tailor skills (*) : the breeches ! The one I’ll show you in this article was made circa 1770-1780 (and belongs to a friend, I’d like to thank him for lending it to me !). Do not hesitate to take a look to this article HERE if you want to know what the whole costume used to look like.
(*) I will simplify the pattern and the sewing instructions in the next articles, to help beginners doing it. Because the one I am showing you below has been made by a « breeches maker », with advanced skills !

Note : You can click on photos to enlarge them and see the details. What I will tell below is all about french fashion.

Cette culotte est en satin de soie noire épaisse, un tissu à la fois opaque mais s’élargissant bien sur le biais pour permettre à son porteur d’être à l’aise. Le tissu est en assez bon état vu son âge, il manque uniquement une patte de serrage en bas de la jambe droite.

1/ Le pont

Il s’agit d’un panneau de tissu qui couvre l’ouverture frontale et qui se ferme avec des boutons à chaque côté et avec le bouton central le plus bas de la ceinture : ce bouton tient donc une boutonnière verticale (de la ceinture) et une boutonnière horizontale (le pont).

This pair of breeches is made of a thick black silk satin, an opaque fabric which enlarges on the bias (it’s much more comfortable). The fabric is in good condition despite its age, one knee tightening tab is missing on the right leg.

1/ The fall front

It’s a fabric panel covering the front opening and which is fastened up with buttons at either corner and with the lowest central button on the belt piece : this button holds a vertical buttonhole (on belt’s) and an horizontal buttonhole (the fall front).

Le pont est la méthode principale de fermeture des culottes au 18e siècle (même si on trouve des braguettes -très proches de nos braguettes modernes- en début du siècle). Les boutons sont de simples rondelles recouvertes avec la technique que je vous avais partagé ICI.

Les fentes latérales sont consolidées par des renforts identiques à ceux que les tailleurs font encore sur les chemises. Le travail sur la doublure et l’emplacement des tout petits points arrière est magnifique !

2/ Les poches

Cette culotte possède deux poches latérales (boutonnées) et une petite dans la ceinture, comme vous pouvez le voir ici :

You will find fall fronts on most of the 18th century breeches (even if « classic » button fastenings can be found during earlier decades). Buttons are simple flat washers covered with the technique I already shared HERE.

The side splits are consolidated with reinforcements, exactly the same as tailors still make on shirts. The linen and the tiny back stitches are amazing !

2/ The pockets

This breeches has two pockets on each side (with buttons) and one on the belt, as you can see :

3/ La ceinture

Elle est très large, comme sur toutes les culottes du 18e siècle, car cette dernière doit monter assez haut : jusqu’à la taille naturelle (donc bien plus haut que les pantalons modernes de ces messieurs). Quatre boutons (deux devant et deux derrière) permettent d’attacher les bretelles et de garder la culotte bien haut.

3/ The belt

It’s wide, like on the others 18th century breeches, because it has to go until the waist (so quite higher than our modern trousers). Four buttons (two front side and two back side) allow straps to keep the breeches high.

Elle est proprement doublée et un gousset dorsal permet de fixer une martingale (manquante).

4/ Les fesses

Si un jour vous portez une culotte 18e alors vous ne manquerez pas de remarquer cet « effet couche culotte » désagréable à cause du volume de tissu sur l’arrière quand on est debout ! C’est pourtant le seul moyen de pouvoir s’asseoir avec la taille haute de la culotte.

It’s finely lined and a back gusset allows to fix a back belt (missing).

4/ The bum

If you wear 18th century breeches one day, then you will notice that unpleasant « diaper effect » because of the huge amount of fabric on your bum ! But it has to be like that if you want to seat with this high waistline.

Vous avez sans doute remarqué sur les 3 images précédentes qu’il y a une pièce entre les fesses de la culotte et la ceinture pour augmenter encore un peu plus l’aisance.

5/ La fermeture aux genoux

Quatre petits boutons ferment le bas de la culotte, puis une patte de serrage termine le travail. Comme il en manque une, on peut voir qu’elle est simplement fixée au dessus de la culotte par des points.

You might already noticed on the 3 images above that a piece of fabric is inserted between the bum and the belt, in order to increase the comfort.

5/ The knee fastenings

Four little buttons close the breeches bottom, and a tightening tab finishes the job. As one of them is missing, we can see that they are simply stitched on the breeches’ legs.

Voilà, j’espère que cette jolie pièce aura dé-diabolisé un peu les culottes pour vous ! Dans un de mes prochains articles je vous donnerai son patron simplifié (donc sans poches et sans la pièce d’aisance sur les reins). Et surtout je vous expliquerai comment le mettre à vos mesures (parce qu’il y a beaucoup de pièges à éviter si on veut pouvoir bouger et avoir une culotte très cintrée !). Et puis ensuite : tutoriel

Now I hope I undemonised breeches for you ! I will share its simplified pattern in one of my next articles (without pockets and without the comfort fabric piece on the back). And I will explain how to make it match with your own measures (because there are lot of traps to avoid if you want it to fit your body and being able to move !). And after that : tutorial is coming !

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Patronage d’une robe de cour Napoléonienne

Fanny Wilk — Thu, 17 Nov 2016 18:42:05 +0000

Article : Fanny Wilk, traduction : Emily Meynard.

Aujourd’hui je vais vous présenter une robe que j’ai pu étudier à l‘hôtel des ventes Osenat dernièrement et qui va être vendue le 20 novembre à Fontainebleau (le catalogue est en ligne ICI-même). En réalité elle fait partie du lot 342, composée de vêtements ayant appartenu à la comtesse de Boigne (1781-1866) :

D’une robe de cérémonie,
De la traîne de robe assortie,
D’une traîne de robe en velours ponceau.

Les éléments de ce lot sont datés de 1804 car ils sont très proches des vêtements destinés au Sacre de Napoléon : Caroline Bonaparte porte une tenue très semblable sur le tableau du Sacre (par David) et une tenue similaire provenant de la Comtesse Berenger était portée ce fameux 2 décembre 1804. L’expert estime donc que la robe et la traîne de velours ont été faites pour la comtesse de Boigne en vue du Sacre mais qu’elles n’aient été portées que pour des réceptions impériales, ce type de robe de cour étant resté en usage tout le Premier Empire.

Aujourd’hui je vais vous présenter la robe, et une prochaine fois il sera question des traînes ! Mais avant tout : un grand merci à Julie D pour m’avoir proposé de l’accompagner, à l’hôtel des ventes Osenat pour nous avoir accueillies, ainsi que mes Tipeurs grâce à qui j’ai pu prendre une journée de congé pour aller voir cette tenue !

Article : Fanny Wilk, translation : Emily Meynard.

Today I’d like to show you a dress that I was able to study recently at the Osenat Auction House, and which is going to be sold at Fountainebleau on November 20 th (the online catalogue can be found here). This dress makes up part of lot 342, which contains clothing that belonged to the Countess of Boigne (1781-1866) :

One court gown,
A matching train,
Another train made of dark red velvet.

This lot contains clothing that’s dated 1804 because it’s almost identical to the clothing seen in the The Coronation of Napoléon: Caroline Bonaparte wears a very similar dress in Jacques-Louis David’s famous painting, and a similar dress can be seen worn by the Countess Berenger during the famous day that was December 2nd , 1804. Experts guess that this dress and the velvet train had been made for the Countess of Boigne for the Coronation, but she only wore it for royal receptions. This court dress was worn throughout the First Empire!

Today I get to show off the dress, and next time I’ll get to talk about the trains! Above all: a huge thank you to Julie D. for asking me to accompany her, the Osenat auction house for having us as their guests, as well as my Tipeurs, who made it possible for me to take the day off to go see this dress!

Observations générales

« Robe […] en satin ivoire à huit panneaux, lacée dans le dos, à manches courtes bouffantes et volant bouillonné au bas de la robe. Décolleté garni de tulle brodé de paillettes d’argent poli » indique l’expert de la vente.

D’un point de vue personnel, j’estime que c’est un élément exceptionnel à manipuler tant cette robe tord le cou à beaucoup de légendes urbaines du costume, que ce soit au niveau des matières, des techniques de coupe et de l’assemblage.

Parmi les points qui m’ont étonné :

La robe est en satin de soie d’un grammage très faible : elle volette au moindre mouvement dès que la robe est portée (mes compliment à son créateur ! c’est tellement compliqué à coudre… j’en cauchemarde rien que d’y songer). NB à ceux qui voudraient en refaire une du genre : ne faites pas l’impasse sur la soie, le satin chimique n’arrive absolument pas à imiter la soie.
Le bouillonné en bas de robe permet d’alourdir cette partie et d’obtenir un tombé parfait. C’est quelque chose que j’aurais évité de faire pourtant, car ce type de décoration semble très avant-gardiste (je l’aurais plutôt vue sur du costume de la fin du 19e siècle),
La coupe de la jupe est très conique (bien plus que ce que j’aurais imaginé).
Le tulle qui la recouvrait (et dont la majeure partie manque aujourd’hui) a été assemblé sur les pièces de satin correspondant avant le montage de la robe.
Le bas de la robe n’est pas droit, mais arrondi.
Le dessin à l’encre des motifs brodés sur le tulle est encore très visible à l’oeil nu.

General Observations

The sales expert shared that this is “a dress […] made of eight panels of ivory satin, which laces in the back. It has short bouffant sleeves and a flounce at the hem of the skirt. The décolletage is trimmed with tulle that’s embroidered with polished silver sequins.”

From a personal point of view, I reckon that this is an exceptional piece to handle since this dress has put to rest so many costuming urban legends, whether it’s due to the quality of fabrics used, the cutting techniques, or the assembly (of the dress).

Among the things that surprised me were:

The dress is made of a very lightweight silk satin: it flows with the slightest movement as soon as it’s donned (my compliments to the creator! It must’ve been truly complicated to sew… I get nightmares just thinking about it). Note to anyone who would like to recreate a dress of this era: don’t skimp out on the silk. Synthetic satins don’t hold a candle to imitating real silk.
The flounce at the bottom of the skirt adds weight to the hem, allowing for a perfect drape. This is something I would have avoided doing, however, since this type of decoration comes off as very avant-gardist (and I would have rather seen it on a dress from the late 19 th century),
The cut of the dress is very conical (a lot more than I would have imagined),
The tulle overlay (most of which is missing now) was assembled on pieces of corresponding satin before putting the whole dress together,
The hem of the skirt isn’t straight, but curved,
The outlines (drawn in ink) for the embroidered appliques are still visible to the naked eye.

Le fameux décolleté « Empire » ! (NB : même si la robe a beaucoup souffert dans les zones où la transpiration a attaqué le tissu, elle reste solide et manipulable sans précautions particulières. Si elle est visuellement en si mauvais état c’est parce qu’elle a été portée pendant la 2e moitié du 19e siècle pour des bals costumés -cela peut se voir à la doublure de la traîne, qui a été traitée avec des substances chimiques utilisées entre 1850 et 1950-). || The famous “Empire” waistline! (Please note: even if the dress has suffered a lot in areas where sweat came in contact with the fabric, it is still solid and anipulable without any particular precautions taken. If the dress is in such poor condition, it’s because it’s been worn up until the end of the 19 th century for costume balls- which is obvious it has been because the lining of the train has been treated with chemical substances used between 1850 and 1950).

Les fragments de tulle brodé de paillettes, et le bas de robe orné du bouillonné. || Fragments of tulle embroidered with sequins, and the flounced hem.

Détail du bouillonné du bas de robe. || Detail of the flounce at the hem.

Le tulle cousu aux pièces avant l’assemblage de la robe. || Tulle sewn to the pieces before the whole dress was assembled.

Motifs dessinés à l’encre avant broderie des paillettes. || Motifs outlined in ink before adding the sequined embroidery.

Le bas de robe

Voici les dimensions des pièces au cas où vous vouliez refaire une robe avec une coupe identique (il faudra donc la remettre à votre taille, la comtesse faisait un 36 en taille « moderne » pour 1m65 environ bien que la robe semble minuscule à plat !). N’hésitez pas à cliquer sur les photos pour les agrandir :

Devant :

The Skirt

Here are the measurements for the skirt in case you want to recreate a dress with an identical cut (just make sure to adjust it to your size. The countess was a “modern” size 36, even though the dress looks tiny when laid flat!). Feel free to click on the images to get a better look:

Front :

La robe est totalement asymétrique (*) : bienvenue dans le merveilleux univers de l’étude des costumes historiques ! Comme vous aurez le réflexe moderne de « faire les choses bien » si vous vous faites la même robe alors j’ai préféré ne mesurer que la partie gauche et vous donner un demi-patron (partie droite de l’image ci-dessus, le trait vert pointillé correspond à l’endroit où la pièce centrale est pliée en deux). Le bas de la robe est légèrement arrondi.

(*) EDIT suite au commentaire de Manuphee : partie sur l’asymétrie en cours de ré-écriture. Correction à venir sous peu.

Dos :

The dress is totally asymmetrical (*): welcome to the wonderful world of studying historic costume! Since you’ll have the modern reflex to make things match if you recreate this dress, I only measured the left part of the dress to give you a half-pattern (in the photo on the right above, the dotted green line corresponds to the fabric fold). The hem of the skirt is slightly curved.

(*) EDIT after Manuphee’s comment : this part of the text will be re-written soon because it seems logical in fact. Rectification coming soon.

Back :

Le dos est plus simple : un grand rectangle flanqué de deux trapèzes identiques. Le haut de ce dos fait au final 68cm de long (52cm + 2 x 8cm) divisé en 2 par une fente. La partie centrale sera plissée sur les pièces dorsales du corsage (voir plus bas). Le bas de la jupe est encore arrondi.

Le corsage

Bon, il faut que je l’avoue : difficile de patronner le corsage car il manquait des parties et toutes les pièces sont en volume donc il m’aurait fallu y passer des heures pour avoir un relevé plus précis.

Devant :

La pièce de devant utilise le biais du tissu pour mouler parfaitement la poitrine. Le tour du décolleté est cintré par un petit lacet qui court tout le long.

The back is much easier: a large rectangle adjoined to two identical trapezoids. The top of the skirt is 68cm long (52 cm + 2 x 8cm) and cut in half by a slit. The middle rectangle is pleated onto the back of the bodice (see below). The hem of the skirt is still round.

The Bodice

Okay, I must admit: it’s difficult to make a pattern from this bodice since it’s missing some parts and the bodice is not flat, so it would have taken me hours to get precise measurements.

Front:

The front piece is cut on the bias to perfectly hug the chest. The neckline is trimmed with a thin lace to close the dress to the bust.

La pièce de devant est coupée symétriquement (le pli est représenté par le trait pointillé à gauche du dessin ci-dessus). La pièce de côté (en rouge) a une bretelle qui se poursuit sur l’arrière du corsage.

Dos :

The front piece is cut symmetrically (the dotted line still represents the fabric’s fold). The side front piece (in red) has a strap that continues on to the bodice back.

Back:

Le dos est composé de trois pièces de petites tailles : les bretelles (qui sont le prolongement des bretelles de devant), le côté et la partie dorsale comportant les oeillets (et sur laquelle va être froncé le rectangle central de la jupe).

NB : les mesures sont prises à la règle, suivant les flèches en pointillé et non les parties arrondies des pièces.

Les manches

The back consists of three small pieces: the shoulder strap (which is the continuation from the front), the side back piece, and the center back piece with eyelets (this is the piece that the skirt’s rectangle is gathered onto).

Please note: These measurements were taken along the arrows, not on the rounded seams.

The Sleeves

La partie de dessus des manches est froncée (côté bras et côté emmanchure), tandis que la partie bombée de la manche s’emboîte dans l’emmanchure dorsale.

The arm head is gathered, with most of the fullness being in the back around the shoulder.

***

Voilà, vous savez à peu près tout de la robe ! L’étude des traînes arrivera dans quelques semaines : le lot aura déjà intégré la collection de son nouvel acheteur puisque la vente est ce week-end à Fontainebleau.

Prochain article : photo-reportage sur les fêtes galantes 2016 ou sur la « Costume Conv« .

There you have it, you almost know everything about this dress! A study of the trains will be published in a few weeks: the lot will have already made its way to its new home since the auction is this weekend at Fontainebleau.Next article : photo-reportage about the Fêtes Galandes 2016 in Versailles, or about the « Costume Conv« .

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Robe de bal directoire

Fanny Temps delegance — Mon, 23 Mar 2015 18:31:00 +0000

Aujourd’hui nous allons étudier les restes d’une robe Directoire (vers 1795-1800) issue d’une collection particulière que l’on m’a confiée pour étude. Elle est malheureusement en très mauvais état, cependant elle reste intéressante avec ses jolies décorations et ses détails de construction.

Today I will talk about a Directoire period dress (circa 1795-1800) a friend lent me for its study. Unfortunatly it’s now in a very poor condition, however it’s quite interesting because of its decorations and details.

Corsage / Bodice

La construction est tout à fait identique à ce qui se faisait sous l’ancien régime : patron (mais coupé court sous la poitrine) avec ses manches coudées et assemblage (voir schéma suivant). Tissu et doublure sont tous deux en soie. On peut remarquer les compères garnies d’oeillets qui font tout le devant du corsage pour le fermer, et une partie brodée qui se rabat sur les côtés des compères.
Construction is exactly the same as several decades before : pattern (but shorten under the breast line) with its curved sleeves and seaming methods (see next scheme). Fabrics are all made of silk. The front part, called « compères », has eyelets to close the bodice, and a embroided part which comes over the « compères » side.

Cet assemblage est assez classique de la Renaissance à la fin du 18e siècle :
1/ Pour chaque pièce du patron, poser tissu et doublure face à face.
2/ Coudre tous les côtés sauf un.
3/ Retourner le tout par le bord non cousu pour récupérer la face des tissus vers l’extérieur (après avoir cranté si besoin le surplus des coins). Repasser précautionneusement. 4/ Répéter les étapes 1 à 3 pour toutes les pièces du corsage, puis assembler les pièces obtenues au point de bourdon serré.
This seaming method is good from Renaissance until the end of the 18th century :
1/ For each piece of the pattern, position fabric and lining face to face.
2/ Seam all sides exept one. 3/ Return to get the fabrics faces outside using the side which was left unstitched (after clipping seam allowances in the corners if needed). Iron carefully.
4/ Repeat steps from 1 to 3 for all pieces of the bodice, then assemble all of them with a tight bourdon stitch.

Bas de la robe / the gown bottom

Le bas de robe est brodé sur les côtés principalement (puis de semis sur le reste du tissu). Il fait 3m de large, sur 4 largeurs de soie. Il était cousu à la partie brodée du corsage (mais pas sur les compères, qui eux portaient le devant de la robe).The gown’s bottom is embroided on the sides (and with flowers clusters on the other parts of the dress). It is 3 meters width, divided in 4 pieces of silk fabric. It was sewn on the bodice (but not on the compères, which was sewn with the gown’s front).

Détail du côté de la robe : broderie, applications et camées bruns.
Border details : embroderies, applications and brown cameos.

Devant de robe / Gown’s front

Cette partie était accrochée aux compères, sans doute par des liens pour resserrer le devant avant d’appliquer les côtés brodés du corsage par dessus.

This part was hung to the compères, maybe with ties, before closing with the bodice embroidered front parts.

Broderies du bas de devant de robe, avec ses camées bleues.
Front’s bottom embroideries with their blue cameos.

Décorations / Decorations

Les très beaux camées sont imprimées et appliquées, avec paillettes et cannetilles.
The very beautiful cameos were printed and sewn on the dress, with sequins and jewelry ribbons.

Détails des semis de fleur : points de tige, points lancés et paillettes. Flowers clusters, details : stem stitches, couching and sequins.

Le verso de certaines broderies, si typique du 18e siècle : du travail peu soigné par rapport à ce que l’on apprend à faire aujourd’hui ! The back of embroideries, so typical for the 18th century : not a neat work !

Mauvais état… / Poor condition

Il ne vous aura pas échappé que la robe est en plusieurs morceaux et présente de nombreux trous. On peut sans trop s’avancer imaginer qu’elle a été portée et modifiée pour des bals masqués du 19e siècle (les fameux « bals parés ») où il n’était pas rare qu’on emprunte les vieux vêtements de mamie. Malheureusement, elle a aussi été mise à nettoyer à cette époque où le pressing était fait avec ajout de sels d’étains qui produisent ces trous typiques (l’acide ronge les fibres). Cette robe est donc condamnée et il n’y a rien à faire si ce n’est l’admirer tant qu’on le peut !

You must have noticed that the dress is in several parts and shows a lot of holes. We can guess it has been worn for masked balls (called « bals parés ») during the 19th century, when ladies used to borrow their grannies old clothes. Unfortunatly the 19th century cleaning methods used tin salt which destroys fabrics (acid corrodes silk fibers). RIP Directoire dress, as there is nothing that can be done to protect you anymore !

Les ravages du sel d’étain sont la raison pour laquelle la plupart des vêtements en soie entre 1850 et 1920 ne doivent pas être achetés très chers (et surtout pas portés) : ils sont déjà détruits de manière irrémédiable même si vous ne le voyez pas.
Tin salts are the reason why most of silk clothes between 1850 and 1920 must not be bought at high prices (and must not be worn) : this clothes are already destroyed even if you don’t see it.

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Victorian hats

Fanny Temps delegance — Tue, 29 Jul 2014 17:11:00 +0000

Aujourd’hui je vais vous parler de mon dernier achat de pièces anciennes : deux chapeaux vers 1885. Mais avant tout voyons quand et comment ces chapeaux étaient portés.
Today I’ll talk about my last antique purchases : two victorian hats. But before that, let’s see when and how these hats were worn.

***

1878 fashion plate

D’après les gravures anciennes ces chapeaux hauts furent portés en France pendant deux périodes durant la 2e moitié du 19e siècle : 1877-1878 (comme vous pouvez le voir sur la gravure précédente) et de 1884 à 1887 (voir ci-dessous). Leur forme était alors plus projetée vers l’arrière du chapeau et ils étaient plus hauts que durant la décennie précédente.

According to antique fashion plates high hats were worn during two main periods in France for the last part of the 19th century : 1877-1878 (as seen on previous fashion plate) and from 1884 to 1887 (see below). Their shape was then more projected to the back of the hat, and they were higher than they were during previous decade.

1887 fashion plate (high hats on top)

Les matières et la décoration variaient beaucoup selon les saisons et s’accordaient au mieux avec le tissu ou le style de la robe. Certains chapeaux s’accrochaient par un ruban noué autour du cou, d’autres étaient épinglés directement dans le chignon grâce à une épingle à chapeau d’une dizaine de centimètres de long.

Materials and decorations could vary according to seasons and were chosen to fit with the dress fabric or style. Some hats were tied around the neck thanks to a ribbon, others were pinned through the hairstyle with a more than 10 centimeters hatpin.

Chapeau automnal conservé au LACMA (ICI), celui du MET est ICI
Autumnal hat kept in the LACMA (HERE), MET’s is HERE

***

Chapeau printanier / Spring hat

1886 fashion plate

Le premier chapeau que je voulais vous montrer est en paille bleu-marine et est décoré de fleurs en soie (de pâles glycines) et d’un ruban de soie, le dessous de la bordure est couvert de velours de soie. C’était un chapeau très élégant pour le printemps, l’été ou pour aller à la campagne. Sur les photos suivantes : côté droit, côté gauche, devant, derrière et intérieur (griffé R. Godeau à Poitiers).

The first hat I wanted to show you is made of dark-blue straw and decorated with silk flowers (pale wisterias) and silk ribbon, the border’s bottom is covered with silk velvet. It used to be a very elegant hat for spring, summer or countryside walks. On photos below : right side, left side, front, back and inside (it was designed by R. Godeau, Poitiers).

Parlons maintenant de ses mesures car ce qui étonne au premier abord c’est sa grande taille ! J’avais beau avoir vu de nombreuses gravures je n’en avais pas encore tenu en main, ni mis sur la tête : et c’est grand !

– La calotte fait 13×19,5cm à sa base et se rétrécis à 10×13 sur le haut,

– le bord fait 33x33cm de large (pour 53cm de tour de tête -le 13×19,5 de la calotte-),

– le chapeau fait 17cm de haut.

Let’s talk about the hat’s size because it’s large ! I saw hundred of fashion plates but I did not hold or put one of them on my own head : and it’s big !

– The skullcap is 13×19.5cm large on its base, and narrows to 10x13cm on top,

– the border is 33x33cm large (for a 53cm head size),

– the whole hat is 17cm high.

J’aurai un peu de réparation à faire sur la paille à l’arrière du chapeau.
I’ll have some repairs to do on the straw at the back of the hat.

***

Chapeau d’hiver / Winter hat

Le second chapeau est en feutre de lapin noir, il s’agit d’un cône tronqué sur lequel on a drapé une étoffe en chenille pour faire la bordure. La décoration qui se trouvait sur le côté droit (sans doute un montage de plumes) a été démontée mais on en voit encore la trace. Sur les photos dessous : côté gauche, côté droit, arrière, dessus.

The other hat is made of rabbit felt, it’s a truncated cone on which some « chenille » fabric has be draped as a border. The decoration (maybe feathers) was taken away but we still can see the marks on the felt. On photos below : left side, right side, back, and top views.

Il fait à peu près la même taille que l’autre chapeau (mais est dépourvu de bordure ce qui le rend moins volumineux) :

– La calotte fait 14x21cm à sa base et se rétrécis à 10×13 sur le haut (pour 52cm de tour de tête),

– le chapeau fait 17cm de haut.

L’intérieur est recouvert d’un ruban de soie noir et de satin duchesse ivoire.

It’s quite the same size than the other hat (but as there is no border it seems smaller) :

– The skullcap is 14x21cm large on its base, and narrows to 10x13cm on top (for a 52cm head size),

– the whole hat is 17cm high.

Inside is covered with a thick ivory silk satin ans a black silk ribbon.

Deux derniers faits intéressants :

Two last interesting facts :

Une tige de fer est visible dans la base du chapeau
pour lui conserver une forme bien ovale.
.An iron stalk can be seen on the hat’s base to keep its oval shape.

On peut encore voir les traces de l’épingle à chapeau qui le traversait de part en part :
d’après ces dernières la demoiselle qui portait le chapeau était droitière
et prenait soin de ne pas percer plus d’un trou dans le feutre de chaque côté.
Cependant, elle a percé de nombreuses fois la doublure en passant l’épingle sur la droite
et peu de fois sur la gauche, ce qui signifie qu’elle ne faisait que rarement traverser
l’épingle, la plupart du temps elle se contentait d’appuyer la pointe de cette
dernière contre le cône du chapeau sans le repercer.
Hat pin marks still can be seen on the felt from one side to the other : the woman who
used to wear it was righ-handed and took care not to drill more than one hole in the
felt on each side. However, she drilled several time the lining on the right side and
very few time the lining on the left side which means that generally she just leant the end
of the hatpin against the cone but did not drill that left side.

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Autopsie d’une tournure « natural form »

Fanny Temps delegance — Mon, 31 Mar 2014 23:50:00 +0000

Deux annonces avant d’attaquer le sujet du jour :

– Le 1er avril 2014 à 23h59 c’est la limite pour acheter vos places à la soirée « Dans les Bas-fonds d’Agrabah » avant montée des prix !

– A partir de jeudi la boutique n’ouvrira plus que le mercredi (et exceptionnellement sur RDV) car je dois avancer un peu plus vite sur mes costumes commandés et donc j’ai besoin de concentration. Surtout si je veux les finir avant… la fin de la boutique tout court ! Beaucoup le savent, et je vous le confirme : la boutique fermera ses portes fin juin. Les raisons sont simples : elle fonctionne très bien et mon carnet de commande est plein, et pourtant je n’arrive pas à me payer… C’est donc le signe qu’il me faut diminuer mes charges si je veux pouvoir en vivre ! Donc à partir de juillet je rapatrie mon atelier chez moi, et avec le temps libéré je compte bien écrire des sujets plus réguliers sur ce blog et me consacrer ENFIN à mes projets d’écriture (mais chut ! c’est secret pour le moment !). Je pense rouvrir une boutique en ligne à la rentrée, mais l’information est à confirmer car je ne suis pas sûre de désirer faire cela

– Et surtout… je serai au marché de l’histoire à Pontoise. Plumes, tissus, perruques (coiffées par Décorum et Bagatelles), bijoux… et sans doute plus !
I started with some news, but everything takes place in France so I won’t translate if you don’t mind ! (you only need to know that I close my shop next june, I’ll be soon free to work on new projects o/).

***

Alors donc aujourd’hui je vais vous montrer quelques images d’une robe à tournure de type « natural form ». Ceux qui ne connaissent pas beaucoup cette période il faut savoir que les robes à tournure sont ce que l’on appelle plus communément « robes à faux-culs » et que ces dernières ont des formes qui ont beaucoup varié au fil du temps. Je vous ai fait un petit pense-bête sur l’image dessous mais pour plus d’explications je peux vous renvoyer vers le blog de Jennifer sur le sujet (en anglais, désolée !).
Today I will talk about a natural form bustle dress, and as their shape evolved from year to year I made a tiny reminder below. But if you want to know more you can read Jennifer’s article about that.

Voici donc quelques images de la robe en question, elle est en taffetas de soie et date environ de 1878/1879 d’après sa coupe. Ce qui est assez intéressant c’est qu’il s’agit d’une véritable robe en une seule pièce et qu’elle est remplie de coussinets pour amplifier les formes de la dame (et oui, wonderbra n’a pas inventé la tricherie !). Les photos ne sont pas très bonnes mais c’était avant que j’investisse dans un bon appareil…
Here are my photos of the dress, it’s in silk taffeta and was made circa 1878/1879 as we can guess with its pattern. It’s a real dress in a single piece and filled with pads to improve the breast. My photos are quite bad (I still had my old camera).

Le manteau de robe se boutonne sur le devant, et est faite d’un joli rayé marron rehaussé de bleu. Elle est coupée à la polonaise (c’est à dire qu’il n’y a pas de coutures au niveau de la ligne de taille, tout est en une seule pièce sur la hauteur).
The dress buttons on the front and is made of a charming brown and ivory striped silk, enhanced with blue fabric. It’s a « polonaise » cut (as there is no waist line).

Le devant où l’on voit que la jupe est cousue au corsage, se fermant sur les côté par des agrafes. Puis le corsage vient se refermer devant. La jupe était totalement plissée horizontalement (mais avec le temps le petit plissé à laissé la place à un froissé…).
The skirt is seamed on the bodice, closed on left side with fasteners. It was pleated once (tiny horizontal pleats) but as it’s now old, crumpled…

Une rangée de plis canons cousue dans un tissu plus rigide (un simple rectangle) augmente très légèrement le volume à l’arrière de la jupe (mais pas plus, sinon nous n’avons plus l’effet « natural form »).
A row of organ pleats made of hard-back fabric (a simple rectangle) increases lightly the back shape on the bottom (but no more volumes because it would not allow to get the « natural form » shape).

Détail des plis cousus à la ceinture.
The pleats on the dress belt.

Les coussinets pour augmenter la taille de la poitrine. **tricheuse inside**
Pads to improve the breast size.

Les bords du corsage sont coupés à cru (à la machine à denteler sans doute) et l’on voit la ceinture de taille qui permet de faire bien tomber le corsage de la robe.
Borders of the bodice are cut with a pinking machine and you can see the belt hidden inside the dress.

Et pour voir plus de robes à tournures (mes robes préférées, je l’avoue !) n’hésitez pas à aller faire un tour sur mon pinterest « tournures ». Sur ce, je file fouiller dans mon stock de tissus car je suis persuadée d’avoir un taffetas de soie rayé marron très proche de celui de cette robe et mon petit doigt me dit que je fais devoir me faire quelques robes à tournure pour la fin d’année !

If you want to see more bustle dresses (my favorite dresses !) you can take a look at my pinterest board. Now I must go : I have to find my brown and ivory striped silk for my next bustle dress. I have it somewhere, I just have to find it !

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Manches de la robe 18e (4/4)

Fanny Temps delegance — Sun, 13 Oct 2013 19:45:00 +0000

Suite et fin de l’étude de la robe 18e (présentation ICI, patronnage ICI et dos & plis ICI) concernant le point le plus casse-pied sur les costumes 18e : les manches !

End of the study for this 18th century dress (introduction HERE, pattern making HERE and back & pleats HERE) about the most boring point on costumes : sleeves !

***

Plus de photos car ça reste plus parlant que des paroles :

More pictures because it remains more easy than words :

Les plis au coude (et l’on voit un peu les plis de l’emmanchure du devant)
Pleats on elbows (and some pleats on the front armhole)

L’intérieur de la manche (doublé)
Inside view of sleeve (with lining)

Raccordement au corsage, vue intérieure.
Connecting to the bodice, inside view.

***

Patron de la manche à plat :

Pattern of the sleeve :

Il y avait au final deux plissages :

– sur l’emmanchure devant il y a quelques petits plis pour l’aisance,

– au dessus du coude, présence de 3 plis (pointillés bleus) pour relever le bord de la manche au niveau des pointillés gris, ce qui permet au coude de se plier sans problème.

There were two kind of pleats :

– On the front of the armhole (for the ease of movements),

– 3 folds above the inside of the elbow (blue dotted lines) to raise the border of the sleeve to the grey dotted line, what allows the elbow to fold easily.

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Quel prochaine autopsie de costume ? 18e ou 19e ou Belle Epoque ? Homme ou femme ? costume ou accessoire ? C’est vous qui me dites ! (j’ai plein de pièces encore en stock )

What will be the next costume autopsy ? 18th or 19th century or Edwardian ? Man or woman ? Costume or accessory ? You tell me ! (I have a lot of antique costumes to talk about )

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Dos & plis de la robe vers 1780 (3/4)

Fanny Temps delegance — Tue, 01 Oct 2013 12:45:00 +0000

Part 1 : http://tempsdelegance.blogspot.fr/2013/09/autopsie-dune-robe-vers-1780-14.html
Part 2 : http://tempsdelegance.blogspot.fr/2013/09/funny-facts-patronage-dune-robe-vers.html

Le dos / Back

Nous avons bien entendu un dos en pointe qui met si bien en valeur la cambrure du dos des demoiselles de cette époque et plonge entre les volumes du « pouf » (ou « cul »). Il y a présence de deux coulisses en centre de la doublure, qui renfermaient à l’époque des baleines afin de bien plaquer la pointe contre le coccyx et d’obliger la porteuse de la robe à se tenir bien droite (vers 1780 nous sommes alors déjà sur une période où le port du « corps » disparaissait, laissant la place à son vêtement de dessus, le « corset » qui n’était alors que très peu baleiné).

As usual, this dress has a sharp shape at the bottom part of the bodice which emphasizes the back curve and fits quite well the bustle. You’ll can see that there are small scroll tracks in the middle of the back’s lining : it allows the dress to stick to the coccyx and the woman must then stand straight (circa 1780 it’s the end of « stays » period in France, women used to wear only « corsets » -it was the stay’s over cloth, a simple stay cover made of fabric only- adding them few bones).

Les plis / Pleats

En ce qui concerne les plis, la majorité des robes ajustées présentent des plis en tuyaux d’orgue à la taille (comme ici) qui donnent plus de gonflant à la jupe (mais les plis plats existaient aussi). J’ai essayé de faire des photos de gros plans pour vous montrer le montages des plis sur cette robe, et la façon dont ils sont posés sur la pointe du dos car c’est toujours quelque chose de compliqué à faire sur nos propres re-créations de robes 18e (désolée, les photos ne sont pas très bonnes, j’avais encore mon vieil appareil photo).

This kind of dresses often have organ pleats (so does this dress) which allows to get swelling skirts, but flat pleats can too be found. I tried to take photos of close views to show you how the pleats were seamed, especially the sharp part of the back because it’s always a difficult job when you are re-creating a 18th century dress (sorry, my photos are not good because I still had my old camera).

Montage typique des plis en tuyaux d’orgues : deux coutures qui permettent de conserver la structure en 3D du plis.
Two sewing lines which keep the 3D structure of pleats.

Sur la pointe, les plis ont été créés sans couper le tissu.
On the sharp part of the bodice, pleats have been created without cutitng extra fabric.

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Autopsie d’une robe vers 1780 (1/4)

Fanny Temps delegance — Mon, 23 Sep 2013 11:49:00 +0000

Je vais enfin présenter une robe qui m’a été confiée pour analyse au mois d’octobre dernier. Puisqu’il y a beaucoup à en dire, cela prendra quatre sujets :

1/ Présentation de la robe et constatations d’ordre général **ce sujet**

2/ Patronnage et funny facts

3/ Plis et Baleines

4/ Construction des manches.

Et pour une fois, les photos sont disponibles en plus grande qualité pour voir les détails (il vous suffira de cliquer).

I’ll talk about a dress a friend lent me last october. But as there a lot of things to say about it, it will take four topics :

1/ General observations **this article**

2/ Pattern & funny facts

3/ Pleats & boning

4/ Construction of sleeves.

And for once, all the photos are available in bigger size for details (you just have to click on pics).

Nous sommes donc en présence d’une robe datant des années 1780 d’après le tissu et la coupe (elle n’a pas été remaniée plus tard comme c’est souvent le cas). Elle est faite de soie brochée rayée de bleu turquoise et de marron, un très joli motif floral est présent dans ces dernières rayures. Le dos est typique d’une anglaise, mais le devant est assez particulier. En effet, il est composé de deux rabats qui se superposent. Aussi, même si la terminologie officiellement admise est une « anglaise » (cf. le MET qui en possède de nombreuses de ce style et les nomme ainsi, ICI par exemple), je dois avouer que ça me pose un problème de la considérer comme étant une anglaise car cette case « anglaise » serait vraiment une case fourre-tout Si je concède que le nom d’époque est « anglaise » je me permettrai de la classer plutôt dans la case des « robes ajustées à rabats superposés » (à défaut d’avoir un véritable nom, j’en crée un qui soit descriptif et ne laisse pas de doutes quant à la forme). Les « robes ajustées » existent depuis le début du 18e siècle et elles ont par la suite donné naissance à d’autres formes de robes filles, dont les anglaises.

This dress has been made circa 1780 as the fabric and the cuts show it (it has not been modified later as we can see it often). It’s been sewed in a blue & chestnut brocaded silk, with a very nice floral motive. If the back of the dress is typical for an « Anglaise » but the front is quite particular because it’s cut with flaps that overlap. If the official terminology calls it « Robe à l’anglaise » (cf. the MET which possesses several of this kind and call them « anglaises », HERE for exemple), I must admit that I just can’t call it that way because this term would a rag-bag term ! Even if it was called that way during the 18th century, I’d rather call it a « Robe ajustée à rabats superposés » (we might translate it with « fitted dress with overlapped flaps » ?). The « robes ajustées » (fitted dresses) exist since the start of the 18th century and later gave birth to other shapes of dresses, like the « robes à l’anglaise ».

Elle est mal mannequinée (car ne rentrait sur aucun de mes mannequins).
Un dos typique pour les robes ajustées.
A typical back for fitted dresses (but it did not fit on my mannequins)

Les fameux rabats qui se superposent. The overlapping flaps.

Comme d’habitude, les lisières de tissu sont intégrés à la couture et c’est toujours un petit moment de magie que de regarder sous les coutures pour voir la véritable couleur du tissu : un joli bleu bien plus vif que celui du reste de la robe où la lumière a fait des dégâts. Le tissu fait 48 à 54cm de largeur, car les métiers à tisser à l’époque étaient bien moins larges qu’aujourd’hui. Les coutures sont rabattues et cousues à petits points discrets.

As usual, the fabric’s borders are integrated to the dress and it’s always a magical moment for me to look under the seams to discover the color of the fabric as it was when the dress was made : a nice blue, brighter than the other parts of the dress exposed to light. The fabric is 48 to 54 centimeters width because weaving looms were not as large as they are today. The seams are turned down and sewed with discreet stitches.

Les bordures du tissu sont roses (vue de dessous de la jupe).
The fabric’s borders are pink

Les petits points du haut de l’emmanchure.
Small stitches on the top of the armhole.

Si la plupart des robes du 18e présentent une doublure cousue directement avec les pièces extérieures, ce qui fait que les coutures sont visibles dans le corsage (car à l’époque la doublure servait surtout à rigidifier le tissu et ce qui n’était pas visible avait des finitions plutôt « moche »), celle-ci a une véritable doublure cousue proprement, ce qui témoigne d’une très belle facture.

Most of 18th century dresses have a lining sewn directly with the extern parts, so the seams are visible in the bodice (because in those days the lining was used to stiffen the fabric and all that was not to be seen had quite « ugly » finishings), this dress has a very clean lining which shows a beautiful finish.

Et la suite… au prochain épisode !

But it’s over for now. To be continued !

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Autopsie de deux corps :-D

Fanny Temps delegance — Mon, 27 Feb 2012 13:55:00 +0000

Un petit billet plein d’images des deux corps XVIIIe vendus chez Drouot dernièrement…

« Corps à baleines, première moitié du 18e siècle (vers 1700?) en velours de soie cramoisi en partie rebrodé de guirlandes de fleurs en filé or. Devant en pointe arrondie entièrement baleiné, fermeture lacée dans le dos, pattes d’épaules à oeillets anciennement cousues. Ganses en chevreau crème et toile verte, doublure de toile de lin crème, (manque sur la taille une des 2 pattes d’attache pour épingler le jupon, sinon très bon état). Estimation : 800/1300€. »

« Corps à baleines, époque Louis XV, en damas bicolore crème et châtaigne à dessin de fleurons entre des méandres de fleurs stylisées. Devant en pointe arrondie entièrement baleiné et lacé. Pattes d’attache sur la taille dans un damas assorti, une manche attenante conservée, l’autre manquante. Estimation : 200/300€. »

Nous repartirons au début du XXe siècle pour le prochain billet…

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Détail d’une robe à la française

Fanny Temps delegance — Mon, 27 Feb 2012 00:19:00 +0000

Suite des mes emplettes à la salle des ventes Drouot le mois dernier… Mais avant tout un petit explicatif pour nos amis anglophones à défaut de pouvoir leur faire un billet aussi long que le vôtre ;

Here is a little text (in French, sorry !) about my last visit in an auction house (my husband’s nightmare !) where I discovered this silk dress « à la française » in 4 parts (ca. 1780) : « manteau de robe » with a Watteau pleat, skirt, corsage « fourreau » instead of the habitual stomacher (closed in the back with staples and in the front with a lacing), and a warm winter waistcoat (from wich I have no pics :x). As you’ll can notice on my photos, it has been modified one century later with horrible stitchings under the breast.

« Robe à la française à deux corsages, vers 1780, taffetas de soie abricot : manteau à plis Watteau et manches mi-longues garnies de falbalas. Corsage en pointe, baleiné, agrafé dans le dos et corps souple ou gilet sans manches à doublure ouatinée pour l’hiver, jupon simple, (petite taille, quelques tâches, jupon agrandi). Provenance : propriété des environs de Nîmes. Estimation : 1200/1500€. »

OK. Je n’ai pas enchéri dessus, mais je dois avouer que j’ai essayé de la photographier un maximum afin de pouvoir vous en parler un peu avant qu’elle ne finisse dans une collection privée… Voici donc la robe, faite en soie sauvage (aussi appelée dupion aujourd’hui, mais contrairement à la matière moderne il est solide !) de couleur « saumonée » :

Il faut noter qu’elle a été modifiée un siècle après sa confection (soit pour pouvoir la porter lors d’un bal paré soit pour porter dans la vie de tous les jours la mode fin 18e pouvant très facilement s’adapter à l’époque des tournures -je me plais d’ailleurs à penser que l’évolution du costume serait passé directement aux robes à faux-cul si la révolution n’avais pas eu lieu !-), on lui a ajouté deux coutures sous la poitrine si typiques de la 2e moitié du 19e siècle. Il est possible que l’on ait aussi allongé le jupon à cette même période…

Cette robe est constituée de 4 parties :

1. La jupe,

2. Le gilet d’hiver ouaté (porté sous le corsage visible ici, donc malheureusement je n’en ai aucune photo mais je pourrai vous en parler un peu car il y avait une toute petite photo sur le catalogue de la vente),

3. Le corsage agrafé dans le dos et lacé sur le devant, ce qui permet de déduire que dans ce cas-là c’est une robe fourreau qui est portée sous le manteau à la française (petite dédicace aux « anti-fourreaux » qui ont du mal à accepter que ça puisse avoir été porté par des adultes au 18e siècle, alors sous une robe à la française… :-p),

4. Le manteau de robe à pli Watteau (ce qui en fait une « robe à la française » -je précise pour éviter de perdre les débutants en histoire du costume-).

La Jupe

Le jupon est très simple, aucun falbala d’aucune sorte dessus, et est non doublée. Elle est faite en plusieurs laies de tissu (car à l’époque ces derniers étaient assez peu larges). On l’a rallongée au 19e siècle sans doute (vu la décoloration du tissu) en défaisant la ceinture de la taille : si aujourd’hui on laisse moins d’1cm en marge de couture, il était fréquent à l’époque de laisser de grandes marges (d’après les costumes d’époque que j’ai pu observer). Une fois la taille décousue, une nouvelle ceinture de coton à été posée pour remonter la taille de 10cm environ. Il est « amusant » de constater que ces 10cm sont bien plus sombres que le reste du jupon (oui, je sais, on ne le voit pas vraiment sur mes photos), ce qui permet d’imaginer que le vêtement était d’un joli rose saumon très pimpant au 18e siècle.

Détail de la jupe. Quelques tâches de vins faites par la demoiselle du 19e (ah, ça n’arrive pas qu’à moi !)

Détail de la nouvelle ceinture avec ses plis plats…
(On voit bien la modification de la forme du bustier sur cette photo avec les 2 hideuses coutures de sous-poitrine)

Les ruchés

Les ruchés sont ces petites décorations fanfreluches-like que l’on trouve sur la plupart des robes de cour, ils sont appelés ainsi car à l’origine ils forment une structure faisant penser à un nid d’abeille (bon, ok, le nid d’abeille est « un peu » aplati sur ces photos car elle a sans doute été mal stockée). Sur cette robe, on en trouve sur le corsage (tout le long de l’encolure et sur une bande cachant un laçage sur le devant, ainsi qu’en bas) et sur les manches du manteau de robe (miam !). Commentaire post-diffusion du billet : monsieur J. Laboureau me souffle aussi dans l’oreillette que les manches présentent des bouillonnés entre les ruchés.

Vue d’ensemble des ruchés

Détail des ruchés du corsage ainsi que la dentelle posée à l’encolure sous ces ruchés.

Détail des manches du manteau de robe (avec les ruchés et donc les bouillonnés)

Le manteau de robe

Il est fait pour être porté avec de petits paniers et n’est doublé que sur sa partie supérieure. Ses manches arrivent au niveau du coude (et sont donc garnies de ruchés comme nous l’avons vu précédemment). Le devant présente des plis plats entourant le corsage. Le pli dans le dos est ce qu’on appelle communément un pli Watteau. Et le manteau présente des trous permettant d’accéder aux poches. Bref, c’est un manteau de robe à la française assez basique !

Le manteau de robe : côté face.

Détail du pli du dos fixé sur deux niveaux (au col et une dizaine de centimètres plus bas)

Détail de la double fixation du pli, le haut des manches est froncé et l’on voit la naissance des plis tombant sur le devant.

Ici on voit mieux « l’empilement de plis » dans le tombé du manteau de robe

Là on voit la doublure intérieure du manteau de robe (uniquement au niveau du corsage)

Doublure : suite et fin.

Accès aux poches

Accès aux poches (bis)

Le corsage

Car ici point de pièce d’estomac, un corsage ! Je dois avouer que personnellement je préfère toujours faire ainsi sur mes propres costumes car les pièces d’estomac c’est très difficile à positionner quand on est seul (et j’ai toujours le chic pour les mettre de travers !). Ici ce qui est amusant c’est que le corsage se ferme à la fois sur le devant et sur le dos : agrafes derrières et laçage de face, une excellente façon d’ajuster le corsage selon la manière dont on a serré son corps. Comme un lacet visible c’est moche (objectivement, c’est moche, et le 18e déteste les trucs moches), une bande garnie de ruchés peut s’épingler devant (cachant le laçage et les points de couture qui tiennent les boucles de métal faisant office d’oeillets).

La bande de ruchés pour cacher le laçage…

On voit les baleines qui entourent le laçage (car chose importante : jamais de laçage sans baleines à côté, sinon ça plisse de partout)

Là on voit les boucles en métal (ça semble être la partie femelle d’agrafes)

Re-boucles de métal

Le dos est en pointe aussi sous le manteau…

Et on voit un peu les agrafes du dos du corsage (et de la jupe)

Le gilet

Bon, là je n’ai pas d’images (on le voit un peu sous le laçage sur la photo suivante), mais globalement il ressemble un peu aux brassières qui deviendront typiques pendant les 20 années suivantes (formant une sorte de coeur-croisé dont le pan droit recouvrir le pan gauche). Le devant n’est pas pointu du tout, afin d’être tout à fait invisible sous le reste de la robe.

Arffff, là on voit le gilet d’hiver en dessous des lacets…

Et voilà pour ce soir, la prochaine fois : les deux corps de la vente…

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