The exhibition at the Palais Galliera runs until February 12 th , 2017. It’s without a doubt what I’m going to explain will not correspond with what you’ll see (and it might not correspond with what you saw if you’ve already seen the exhibit). My reason is simple: it’s necessary for the museum to rotate the clothing in order to avoid further damage! Lighting and any strain put on the clothes by the mannequins can damage the clothing in the long-run.

The exhibit displays the variety of the Musée Galliera’s collection: to one side you’ll see the wardrobe of a “celebrity,” then clothes of someone unknown on the other side. I’m going to start off by explaining each showroom at the Palais Galliera (that contains clothing from specific time periods between the 18 th century and modern times), then I’ll give an overall review of the exhibition (please know that, as always, I went to see the exhibit with a person who knows nothing about fashion in order to ensure that I wouldn’t act like a psycho and/or jaded costume historian) :

SALON D’HONNEUR : LES RELIQUES DU PASSE

L’exposition commence très fort avec des pièces ayant appartenu à des personnes très célèbres : le corset attribué à Marie-Antoinette, des vêtements de son fils le Dauphin, un habit de Napoléon Bonaparte, une robe de l’impératrice Joséphine, le gilet de Condorcet, et bien d’autres ! Le ton est donné, on présente des vêtements de personnes entrées dans la légende (d’où le terme de « reliques ») et on compare même ces vêtements aux « fantômes » de leurs propriétaires. Ce terme peut paraître étrange, mais si vous avez déjà manipulé des costumes très anciens vous aurez remarqué qu’une fois posés sur une table ils gardent les formes de leurs propriétaires (au point qu’on pense forcément à des corps autopsiés, difficile de refermer leur tiroir sans avoir un petit pincement au coeur : alors que ce ne sont que des objets inanimés, il sont parfois autant de secondes peaux pour chacun de leurs propriétaires).

Face à ces mastodontes de l’histoire, vous trouverez des vêtements de domestiques, du peuple et tout un mur de costumes révolutionnaires sublimes, aux tissus et teintures grossières mais finalement plus solides que les soieries et cotonnades de leurs célèbres contemporains.

VIP LOUNGE: RELICS OF THE PAST

The exhibition starts strong with pieces that belonged to very famous people: stays that reportedly belonged to Marie-Antoinette, clothes that belonged to her son, the Dauphin, a frock coat of Napoleon Bonaparte’s, one of Empress Josephine’s dresses, Concordet’s waistcoat, and a lot more! The tone is set: you’re presented with clothing of people who would become legendary (hence the term “relics”), comparing the clothing to the “ghosts” of their owners. This expression may appear strange, but if you’ve ever handled very old clothing, you would’ve noticed that when it’s set on a table, it’s kept the shape of its owner (and you inevitably think of the autopsied body, it being difficult to close their wardrobe without a little heartache: these aren’t just inanimate objects, they were a second skin for their owners).

Opposite of these historic mastodons you’ll find clothing that belonged to servants, to the common people, and a whole wall of sublime revolutionary outfits made of plainly colored fabric but, in the end, the colors have proved longer-lasting than the silks and the cottons of their famous counterparts.

The exhibition also included exceptional pieces (that weren’t necessarily worn by famous people): the famous 1730s robe volante that the Galliera acquired for the price of 140,000 € which is equivalent to $155,527.40 or £124,790.40 (read more HERE, link is in French), pieces magnificently embroidered, metallic braided appliqués you’d sell your soul for, and a lot of fashion accessories. Every bit of the 18 th and 19 th century was displayed in this room (except for the Romantic Period, which seems to have been forgotten).

GALERIE EST : ARTISTES DE SCÈNE ET FIGURES DE FEMMES

Sarah Bernhardt, Cléo de Mérode… Cette petite salle plongée dans le noir est hantée par les vêtements et accessoires d’actrices de légendes de la Belle Epoque. Ces dames ont fait la mode féminine pendant ces décennies, et on le comprend bien en voyant ces pièces remarquables !

EAST GALLERY: PERFORMING ARTISTS AND FEMALE FIGURES

Sarah Bernhardt, Cléo de Mérode… This small room plunged in darkness is haunted by the clothing and accessories of legendary actresses of the Belle Époque. These women made fashion feminine during these decades, which is really obvious when you see these remarkable pieces!

GRANDE GALERIE : DE LA CLIENTE CHARISMATIQUE À LA PARFAITE INCONNUE

Des années 20 aux années 80, les robes haute couture inondent la salle. Griffes prestigieuses (Poiret, Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent, Thierry Mugler…) pour clientes non moins prestigieuses (duchesses, princesse, actrices telles que Audrey Hepburn ou Catherine Deneuve,…).

THE GRAND GALLERY: FROM THE CHARISMATIC CLIENT TO THE PERFECT STRANGER

The haute couture of the 1920s to the 1980s flood the room and includes prestigious designer labels (Poiret, Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent, Thierry Mugler…) for clientele that weren’t any-less famous (duchesses, princesses, actresses like Audrey Hepburn or Catherine Deneuve, etc.).

Some accessories, including Princess Murat’s astonishing riding hats with their built-in monocle- because she was very short-sighted but fond of hunting, were featured.

Tout autour de ce luxe ostentatoire et de ce glamour chèrement obtenu, des pièces de vêtements de travail tapissent la salle, un peu désincarnés car privés d’exposition en volume et comme de gros papillons épinglés sur leurs tableaux. Leur simplicité est un peu brutale face aux robes de cocktail en soie, mais cela rappelle que Galliera ne conserve pas que les vêtements de l’aristocratie ou de la jet-set, mais qu’elle est aussi là pour sauvegarder les vêtements populaires et les « uniformes de travail ».

Around the ostentatious luxury and glamour, which was obtained at a high price, are pieces of work clothes hung up on the walls, each a little disincarnate due to private exhibition volume and being pinned up like butterflies on display. Their simplicity is a little unexpected when placed across from the silk cocktail dresses, but it’s a reminder that the Galliera doesn’t just conserve clothing worn by the aristocratic or the jet-set, it also keeps the clothing and “work uniforms” that were worn by the common class.

I have two complaints about this room: the austere choice of dresses (with some exceptions) and the lack of men’s fashion (it was a little too lacking in my opinion: there were some pieces here and there, but not an entire outfit), especially coming after a room where men’s fashion was nowhere to be found… And it doesn’t improve because men completely disappear in the last two galleries, leaving you to believe that male fashion was dead during the 20 th century!

Cette salle est le prolongement du salon précédent, elle ne raconte malheureusement pas grand chose à part… que la salle précédente était trop petite pour que tout le XXe siècle y tienne… Sa scénographie (avec les miroirs) y est cependant bien plus intéressante car elle permet de voir certains détails non visibles, repoussant astucieusement les contraintes techniques dressées par ce couloir.

WEST GALLERY: THE FASHION DESIGNER’S CREATIONS

This room is an extension of the preceding gallery and, unfortunately, it doesn’t say much except that the previous gallery was too small to display the whole of the 20 th century; however, the “technical design” (which includes mirrors) is pretty interesting because it allows you to see the details that aren’t visible, and it cleverly works with the technical restraint this the hallway gave.

Cette dernière salle contient donc des travaux préparatoires de Haute Couture, car Galliera c’est aussi ce type de pièces. Nous restons sur des créateurs célèbres et des créations non moins célèbres, tenant parfois plus de la performance artistique que du vêtement (mais après tout, pourquoi pas ? L’exposition nous y amenait petit à petit). Il est assez amusant de terminer sur les « vêtements de personne », par opposition avec la toute première salle qui présentait des vêtements de personnalités entrées dans l’Histoire, ces « vêtements de personnes célèbres ».

THE SQUARE ROOM: PROTOTYPES AND CLOTHES THAT DON’T HAVE AN OWNER

This last room includes the first pieces from Haute Couture designers because the Galliera also represents this type of work. We’re left with famous designers and their equally-famous creations, which are sometimes more of a performance than they are clothing (but after all, why not? This exhibit has slowly led us up to this point). It’s equally amusing that the exhibit ended with “clothes that have no owner,” instead of ending it with the first room that displayed the clothing of historic figures, the “famous people outfits.”

Je vais commencer par les choses que je n’ai pas aimé. Déjà, le fait de ne pas pouvoir prendre de photos me semble une grave erreur car c’est le meilleur répulsif à visiteurs du 21e siècle ! Comment donner envie à ses amis de venir visiter une exposition si on ne peut pas leur montrer de quoi ça parle ni partager son expérience sur les réseaux sociaux ? Ensuite, la mode masculine disparaît petit à petit de l’exposition dès la fin de la première salle. Alors, je sais bien que c’est moins visuel, mais j’ai un peu de mal à l’idée qu’on oblitère le patrimoine propre à la moitié de ses visiteurs. Enfin, le catalogue me semble totalement hors sujet. Les photographies sont très belles, mais elles seront plutôt destinées à des amateurs d’art contemporain qu’à des personnes désirant garder trace de l’exposition qu’ils viennent de visiter (parce qu’en plus, rappelons-le, les photos sont interdites) ou à des personnes voulant en apprendre plus sur l’histoire du vêtement. Voyez plutôt :

I’m going to start with the things I didn’t like. Obviously, the fact that you aren’t allowed to take any pictures was a huge mistake on the museum’s part because that’s the biggest thing 21 st century visitors like to do! How are you supposed to convince your friends to come visit an exhibit if you can’t show them what you’re talking about or share your experience on social media? Secondly, men’s fashion kept disappearing little by little after the first room. I know that it’s less imagery, but I have a little trouble believing that the museum has only inherited things that would only interest half of its visitors. Lastly, the brochure came across as off-topic. The photography is beautiful, but it seemed to be intended for contemporary art lovers, rather than for people who would like to keep track of which exhibit they’ve come to see (remember it’s because photography is prohibited) or for people wanting to learn more about the history of clothes. See below:

Maintenant, ce que j’ai apprécié. Et bien, je dois l’avouer bien haut : pas mal de choses ! Déjà, les costumes étaient vraiment bien mannequinés, et ça c’est très agréables sachant que c’était le point noir de l’exposition précédente (« la mode retrouvée). Et surtout, l’exposition est logique, elle m’a parlé et raconté une histoire tantôt poétique, tantôt esthétique, tantôt philosophique. Bref, c’était cohérent et cela amène le visiteur à réfléchir (même si j’ai l’impression que beaucoup de passionnés de costumes anciens sont passés à côté d’après ce que j’ai lu sur internet, obnubilés par les pièces exposées). Il était bien entendu impossible de montrer tout le fond du musée Galliera, ni même de couvrir tous les sujets liés au costume, donc un choix a été fait et je l’ai trouvé très plaisant, appuyé par la scénographie (parfois minimaliste et déjà vue, mais on devine aussi un budget serré, bien loin de celui de l’exposition des Arts Décoratifs qui se tenait au même moment, et qui faisait débauche de mise en scène sur certaines salles). J’ai trouvé les costumes bien exposés, sans trop de parties cachées (sauf pour certains costumes fragiles, mais c’était heureusement limité). Enfin, il n’y avait pas d’erreurs affirmées avec aplomb pour faire le buzz (c’est ce qui m’avait choqué sur « Fashion Forward » aux Arts Déco). Bref, je suis ressortie plutôt contente de cette exposition !

Certes, nous sommes encore quelques crans sous la qualité d’expositions passées telles que « Modes en miroir » (2005) ou « sous l’Empire des Crinolines » (2009) mais c’est la meilleure exposition que j’ai vu à Galliera depuis cette dernière (soit en 7 ans !). Il est compliqué de ne pas comparer Galliera aux Arts Décoratifs, d’autant plus que leurs expositions avaient un thème proche au même moment, mais avec des budgets très différents et le fait que le Palais Galliera est petit, obligeant à faire des choix drastiques quant aux pièces à exposer (et donnant parfois un goût de « trop peu »). Mais j’ai trouvé « Anatomie d’une collection » très honnête, et je l’ai sans doute préférée au blockbuster un peu bling-bling qu’était « Fashion Forward ». Et qu’en a dit mon « visiteur n’y connaissant rien en costume » ? Il a aimé et a trouvé la visite plaisante (ce qui est un prodige car c’est mon visiteur « néophyte » le plus difficile à satisfaire de tout mon carnet d’adresse !).

 Now what I liked. I must confess that there were a lot of things! For a start, the costumes were well displayed. It’s very comforting to know that, considering that that was the issue with the previous exhibit (« La Mode retrouvée« ). Most importantly, the exhibit was consistent, it spoke to me and told a story that was at times poetic, or aesthetically pleasing, or philosophical. Anyway, it was consistent which makes the visitor reflect on things (even though I have the impression that a lot of those who are passionate about historic fashion are obsessed with exhibits, from what I’ve read on the internet). It was obvious that it’s impossible to display the depths of the Galliera museum’s collection, or cover every subject linked to each outfit, so the choice of using scenography was very pleasant. The scenography was sometimes minimalist and déjà vu, but I’d guess that the budget was tight because this exhibit was far from an exhibition at the Arts Décoratifs, who has its own exhibition going on right now, and sometimes had too much going on in one room. I found the clothing displayed well, without too many parts excluded (except for certain fragile pieces, but thankfully those were in small supply). Lastly, there wasn’t any misleading information used in order to create buzz (which was what shocked me most with “Fashion Forward” at the Arts Déco). Anyway, I was rather happy with this exhibit!

Of course, the quality was a couple notches beneath the past exhibits I’ve been to, like “Modes en miroir” (2005) or “Under the Crinoline Empire” (2009), but it’s the best exhibit I’ve seen at the Galliera in the past 7 years! It’s hard not to compare the Galliera to the Arts Décoratifs, especially since the exhibits they have at the same time usually have similar themes, but with very different budgets. Keeping in mind that the Palais Galliera is small, it’s forced to make difficult choices when it comes to which pieces to display (sometimes giving the impression that there’s “not enough”). I found “The Anatomy of a Collection” very honest, and I would without a doubt prefer it over a big flashy blockbuster that was “Fashion Forward”. So what did my “companion who knows nothing about costumes” think of it? He liked it and found it a pleasant visit (which is a miracle because my “rookie” companion is the most difficult person I’ve ever known to satisfy!).

Comment choisir un tissu 18e ?

Voilà, étape essentielle pour vous faire une robe du 18e siècle pour la première fois: choisir le tissu. Est-ce vraiment important ? Oui, c’est essentiel. C’est 50% du travail en réalité. Dans cet article je vais tâcher de vous aider à choisir votre tissu pour vos robes de cour en prévision du bal dans la galerie des glaces des Fêtes Galantes (mais vous pouvez tout aussi bien vous en inspirer pour toute autre occasion de porter une robe 18e de haute société). Même si la série actuelle traite du « Grand Habit » (parce que c’est le plus simple à réaliser), ce que je dis est valable pour toute autre robe de cour.

Uni ou à motifs ?

Il y a eu des robes en tissus unis durant tout le 18e siècle (voir image suivante) même si jusqu’en 1770 elles sont relativement rares (ensuite elles deviennent la règle). Si vous débutez en costume je vous conseille très clairement d’opter pour un tissu simple : uni et sans trop d’effets.  Les motifs sont très importants (voir plus bas), mais il faut vraiment un œil avisé pour pouvoir les reconnaître. Si vous comptez suivre mon tutoriel « Grand Habit » à venir préférez la mode du dernier quart du 18e siècle (sauf si vous avez des années pour trouver le bon tissu).

Si vous utilisez un tissu uni alors il faudra sans doute prévoir une décoration assez importante (alors que vous pouvez la limiter en cas de tissu à motifs) sinon vous risquez d’avoir de grands pans de robe vides. C’est aussi pour cela que la mode sous Louis XVI est le règne de la modiste car les tissus se simplifient (et sont bon marché), donc il faut marquer son opulence financière par des décorations hors de prix.

Pour résumer, si vous débutez il vous faut bannir :
– le velours, très difficile à choisir et à travailler ! (à aborder au niveau « expert »).
– le tissu d’ameublement épais, généralement trop lourd.
– les tissus à motifs dont vous n’êtes pas 100% certain (90% ce n’est pas assez, préférez faire l’impasse). De plus, ceux qui existent sont très chers (ce qui est normal) et très difficiles à trouver de nos jours.

How to choose a 18th fabric ?

Here we are, essential tips to know if you want to make a 18^th century dress for the first time: how to choose fabrics. Is it really important? Yes, it’s essential. It’s 50 % of the work, for real. In this article I am going to try to help you to choose your fabric for a court dress in anticipation of the ball in the Hall of Mirrors for the Fêtes Galantes (but you can be inspired as well for other occasions in the 18^th century high society). The DIY I am currently working on is about the « Grand Habit » (because it is the simplest to realize) but what I say here is O.K. for other court dresses.

Plain fabric or with designs ?

There were dresses made with plain fabrics during the whole 18th century (see following image) even if it’s quite rare until the 1770’s (after that it’s fashionable). If you are a beginner I advise you a simple fabric: plain and without too many effects on it. The patterns are very important but you really need to be able to recognize them. If you plan to follow my tutoriel « Grand Habit » to come then prefer the last quarter of the 18th century fashion (unless you have years to find the perfect fabric).

If you use a plain fabric then it will be necessary to plan a rather important decoration (whereas you can avoid it if your fabric has patterns on it) otherwise you risk to have big empty spaces on your dress. That’s why milliners are so fashionable during Louis XVI’s reign, because simple fabrics are cheap, so it’s necessary to mark your financial wealthiness with expensive decorations.

To summarize, if you are a beginner I advise you to banish:
– The velvet, very difficult to choose and to work with! (keep it for your « expert » level).
– The thick furnishing fabrics, generally too heavy to be used.
– Fabrics with patterns if you are not 100 % certain of what you are doing (90 % is not enough, skip it !). Furthermore, those which you can buy nowadays are very expensive and very difficult to find.

Choix des matières

Voici les fibres à privilégier selon votre besoin (pour faire suite à la page sur les tissus ICI) :
– Naturelles > Animales > Soie : LA valeur sûre.
– Naturelles > Minérales > Métaux : Une autre valeur sûre, mais quasiment introuvable aujourd’hui.
– Naturelles > Végétales > Coton : uniquement pour du Louis XVI, avant il vaut mieux éviter si vous voulez être « histo ».
– Chimiques > Artificielles > Acétate et viscose : Pas du tout historiques mais un bon acétate peu tout à fait imiter la soie par exemple. C’est la matière que j’aurais tendance à conseiller à un débutant.
– Mélange : pourquoi pas à condition qu’il soit un mélange des fibres listées ci-dessus.

Pour les tissages :
– Armure toile : LA valeur sûre. Parfait pour débuter.
– Armure satin :  Pourquoi pas ? Mais il vaut mieux avoir un niveau « expert » pour bien le choisir.
– Armure sergé : Moins fréquent.
– Façonnés (mélange de tissages, voir plus bas) : L’autre valeur sûre, à condition de ne pas se tromper de motifs !
Dans tous les cas le tissage doit être serré pour un grammage important, la jupe devra quasiment tenir debout toute seule.µ

Tissus unis

Vous êtes débutant ? pour une robe de cour mon conseil est très clairement de prendre un taffetas d’acétate qui imite bien la soie (prix compris entre 5 et 18€/m). Si vous avec déjà fait du costume ou que vous devez absolument être 100% historique alors le taffetas de soie (prix compris entre 9 et 35€/m). MAIS dans tous les cas prenez un grammage important, le tissu doit être épais, rappelez-vous : la jupe devra tenir debout toute seule !
Piège : la soie sauvage (ou dupion ou doupion). Si elle est historique (rare mais existante), la qualité des dupions moderne est déplorable par rapport aux dupions anciens, la durée de vie de la robe sera très réduite.
Il y a bien entendu beaucoup d’autres tissus utilisables mais ce sont des cas particuliers donc à n’utiliser que si vous êtes certain de vous (satin duchesse en soie, satinette de coton, toiles, chintz,…).

Métrages

Pour faire un « Grand Habit » (ou une « robe ajustée ») il faut entre 6 et 9 mètres de tissu pour faire la robe elle-même. Pour faire une « robe à la française » il faut entre 8 et 11 mètres de tissu en 140cm de large.  Tout dépend de votre longueur de jambes ET de la largeur de la structure sous la jupe : un grand panier c’est très grand justement ! Si vous comptez faire de la décoration avec le tissu de la robe (fortement conseillé) il faut prévoir quelques mètres supplémentaires au moins 3m (mais nous reparlerons « décorations » dans un prochain article).

 Selection of the materials

The fibers (read fabrics page HERE first) to use are:
– Natural > Animal > Silk: THE safe bet.
– Natural > Mineral > Metals: another safe bet, but almost impossible to find nowadays.
– Natural > Plants > Cotton: only for Louis XVI’s period costumes, before that date you should avoid this material if you want to be accurate.
– Chemical > Artificial > Acetate and viscose: not accurate at all but a good acetate can imitate silk. If you are a beginner (and if you can afford not being totally accurate) it’s the best choice !
– Mixtures: why not, if the fibers mixed are listed above.

About weaving:
– Plain weaving: THE safe bet. Perfect for beginners.
– Armor satin: why not? But it is better to have a « expert » level for to choose it.
– Armor twill: less frequent.
– Shaped (mixture of weavings, see below): other safe bet, on the condition of not making a mistake with designs on it!
In every case the weaving must be tight for an important grammage, the skirt will almost have to stand by itself.

Plain fabrics

You are novice ? For a court dress I advise you to use an acetate taffeta which imitates silk (price between 5 and 18€ / m). If you already made some 18th costumes (or if you have to be accurate) then use silk taffeta (price between 9 and 35€ / m). BUT in every case buy an heavy fabric (with high grammage), the fabric must be thick, remember: the skirt will have to stand alone!
Trap: the raw silk (or dupion). If it is accurate (rare but existing), the quality of modern dupion is awful compared to antique dupion, the dress will be fragile so you should not buy this kind of fabric.

There are many other fabrics you can use but they are particular cases, you should not use them unless you are sure you can do it (silk satin duchess, cotton sateen, cloths, chintz,…).

Length

To make a  » Grand Habit  » (or a  » robe ajustée « ) you will need between 6 and 9 meters of fabric to make the dress itself (140 centimeters wide). To make a  » robe à la française  » you will need between 8 and 11 meters of fabric. Everything depends on your length of legs AND on the width of the structure under the skirt: a large pannier will be large for real! If you plan to make some decoration with the same fabric (strongly recommended) it is necessary to plan additional meters, 3 meters minimum (but we will speak about « decorations » in a next article).

 Tissus à motifs (niveau « expert »)

Les tissus imprimés sont à éviter sauf s’ils imitent parfaitement les tissus façonnés. Les tissus brodés ou peints sont à utiliser avec parcimonie (car plutôt pour du Louis XVI et généralement les motifs ne sont pas semés sur tout le tissu, mission quasi-impossible à trouver sauf à broder/peindre les pièces à la main). LE tissu phare du 18e siècle est le tissu façonné, c’est à dire avec des motifs pris dans la trame. Aujourd’hui on parle plutôt de damas, lampas, broché, brocard, chiné. Tous sont des tissus très luxueux. Les motifs ont des thèmes précis (floraux la plupart du temps), des tailles précises, des styles précis, des espacement précis, le tout variant très régulièrement dans l’histoire de la mode. Bref, si vous êtes débutant restez définitivement sur le tissu uni !
Piège du débutant : utiliser de la toile de Jouy, ou tout motif avec des animaux ou des gens dessus ! Personnellement je n’ai jamais vu aucune pièce d’époque dans ce genre.

Voici quelques tissus façonnés pour vous donner une idée du goût de nos ancêtres (qui n’est pas toujours le nôtre !) :

 Fabrics with designs (for « experts »)

Avoid printed fabrics except if they imitate perfectly « façonnés ». Embroidered or painted fabrics can be used but just a little (rather for Louis XVI fashion and generally the designs are not all over the fabric, only on some parts, which is rather impossible to find except if you embroider/paint it all by yourself). THE key fabric for the 18th century is the « façonné » fabric, with its designs made in the weft. Today we call them damask, lampas, interwoven, brocade, chiné. All are very luxurious fabrics. The designs have precise themes (floral for most of the time), precise sizes, precise styles, precise spacing: everything is varying very regularly depending on fashions. In brief, if you are beginner definitively buy plain fabric!
Well known trap for beginners : using « toile de Jouy » or any design with animals or people on it ! I have never seen such designs on an antique dress.

See some « façonnés » to discover what our ancestors used to like (some are not what we could like nowadays !) :

*** Liens intéressants ***
– La collection de tissus en ligne des arts décoratifs (ils ont fait un travail fabuleux, un grand bravo à leurs équipes !).
– Si le sujet des façonnés vous passionne alors je vous conseille de jeter un oeil sur les échantillons mis en ligne par Gallica ICI, c’est magnifique.
– La collection de Tissus du V&A.
– La collection de tissus du MET.

Now you know all that I can advise you ! You really should follow my advices if you are not sure of what you are doing. Not because I know everything (as I really do not known everything -I read a lot to write this article-) but because I started once and made a lot of mistakes, I hope you will not loose time as I did

*** Interesting links ***
– Paris « arts décoratifs » textile collection (they made a fabulous work !).
– If you are mad about façonnés then you should take a look on the sample books uploaded on Gallica HERE, it’s amazing (but in french).
– The V&A Textile collection.
– The MET Textile collection.