Observations générales

« Robe […] en satin ivoire à huit panneaux, lacée dans le dos, à manches courtes bouffantes et volant bouillonné au bas de la robe. Décolleté garni de tulle brodé de paillettes d’argent poli » indique l’expert de la vente.

D’un point de vue personnel, j’estime que c’est un élément exceptionnel à manipuler tant cette robe tord le cou à beaucoup de légendes urbaines du costume, que ce soit au niveau des matières, des techniques de coupe et de l’assemblage.

Parmi les points qui m’ont étonné :

• La robe est en satin de soie d’un grammage très faible : elle volette au moindre mouvement dès que la robe est portée (mes compliment à son créateur ! c’est tellement compliqué à coudre… j’en cauchemarde rien que d’y songer). NB à ceux qui voudraient en refaire une du genre : ne faites pas l’impasse sur la soie, le satin chimique n’arrive absolument pas à imiter la soie.
• Le bouillonné en bas de robe permet d’alourdir cette partie et d’obtenir un tombé parfait. C’est quelque chose que j’aurais évité de faire pourtant, car ce type de décoration semble très avant-gardiste (je l’aurais plutôt vue sur du costume de la fin du 19e siècle),
• La coupe de la jupe est très conique (bien plus que ce que j’aurais imaginé).
• Le tulle qui la recouvrait (et dont la majeure partie manque aujourd’hui) a été assemblé sur les pièces de satin correspondant avant le montage de la robe.
• Le bas de la robe n’est pas droit, mais arrondi.
• Le dessin à l’encre des motifs brodés sur le tulle est encore très visible à l’oeil nu.

 General Observations

The sales expert shared that this is “a dress […] made of eight panels of ivory satin, which laces in the back. It has short bouffant sleeves and a flounce at the hem of the skirt. The décolletage is trimmed with tulle that’s embroidered with polished silver sequins.”

From a personal point of view, I reckon that this is an exceptional piece to handle since this dress has put to rest so many costuming urban legends, whether it’s due to the quality of fabrics used, the cutting techniques, or the assembly (of the dress).

Among the things that surprised me were:

• The dress is made of a very lightweight silk satin: it flows with the slightest movement as soon as it’s donned (my compliments to the creator! It must’ve been truly complicated to sew… I get nightmares just thinking about it). Note to anyone who would like to recreate a dress of this era: don’t skimp out on the silk. Synthetic satins don’t hold a candle to imitating real silk.
• The flounce at the bottom of the skirt adds weight to the hem, allowing for a perfect drape. This is something I would have avoided doing, however, since this type of decoration comes off as very avant-gardist (and I would have rather seen it on a dress from the late 19 th century),
• The cut of the dress is very conical (a lot more than I would have imagined),
• The tulle overlay (most of which is missing now) was assembled on pieces of corresponding satin before putting the whole dress together,
• The hem of the skirt isn’t straight, but curved,
• The outlines (drawn in ink) for the embroidered appliques are still visible to the naked eye.

Le bas de robe

Voici les dimensions des pièces au cas où vous vouliez refaire une robe avec une coupe identique (il faudra donc la remettre à votre taille, la comtesse faisait un 36 en taille « moderne » pour 1m65 environ bien que la robe semble minuscule à plat !). N’hésitez pas à cliquer sur les photos pour les agrandir :

Devant :

The Skirt

Here are the measurements for the skirt in case you want to recreate a dress with an identical cut (just make sure to adjust it to your size. The countess was a “modern” size 36, even though the dress looks tiny when laid flat!). Feel free to click on the images to get a better look:

Front :

(*) EDIT suite au commentaire de Manuphee : partie sur l’asymétrie en cours de ré-écriture. Correction à venir sous peu.

Dos :

(*) EDIT after Manuphee’s comment : this part of the text will be re-written soon because it seems logical in fact. Rectification coming soon.

Back :

Le dos est plus simple : un grand rectangle flanqué de deux trapèzes identiques. Le haut de ce dos fait au final 68cm de long (52cm + 2 x 8cm) divisé en 2 par une fente. La partie centrale sera plissée sur les pièces dorsales du corsage (voir plus bas). Le bas de la jupe est encore arrondi.

Le corsage

Bon, il faut que je l’avoue : difficile de patronner le corsage car il manquait des parties et toutes les pièces sont en volume donc il m’aurait fallu y passer des heures pour avoir un relevé plus précis.

Devant :

La pièce de devant utilise le biais du tissu pour mouler parfaitement la poitrine. Le tour du décolleté est cintré par un petit lacet qui court tout le long.

The Bodice

Okay, I must admit: it’s difficult to make a pattern from this bodice since it’s missing some parts and the bodice is not flat, so it would have taken me hours to get precise measurements.

Front:

The front piece is cut on the bias to perfectly hug the chest. The neckline is trimmed with a thin lace to close the dress to the bust.

Dos :

Back:

Le dos est composé de trois pièces de petites tailles : les bretelles (qui sont le prolongement des bretelles de devant), le côté et la partie dorsale comportant les oeillets (et sur laquelle va être froncé le rectangle central de la jupe).

NB : les mesures sont prises à la règle, suivant les flèches en pointillé et non les parties arrondies des pièces.

Les manches

Please note: These measurements were taken along the arrows, not on the rounded seams.

The Sleeves

Prochain article : photo-reportage sur les fêtes galantes 2016 ou sur la « Costume Conv« .

Tenues féminines (entre 1770-1790)

Women outfits (from 1770 to 1790)

Ce type de robes n’est pas sans rappeler les « chemises à la Reine » aussi appelées « robes en Gaulle » mises à la mode par Marie-Antoinette au début des années 1780 (avec son portrait par Elisabeth Vigée-Lebrun qui avait tant choqué). On s’imagine souvent que ces robes étaient blanches : c’était le cas à l’origine mais les couleurs et matières ont vite évolué. Voir la gravure de mode suivante (à droite) où la robe est jaune, et pour un exemple de ce type de robe portée vous pouvez regarder l’une des robes du film « The Duchess » car les costumes sont particulièrement soignés (image à gauche).

La robe en taffetas jaune (lot 298) est néanmoins bien une robe de grossesses (contrairement aux images qui suivent), car la longueur devant est bien plus importante que la longueur arrière, on peut aisément en déduire que sa propriétaire était à un stade de grossesse très avancé.

This kind of dresses reminds of the famous « chemises à la Reine », called « robes en Gaulle » too, which are well known since queen Marie-Antoinette was painted in one of them at the start of the 1780’s by Elisabeth Vigée-Lebrun (which was shocking for people in those days). We often think these dresses were white : it was, at the beginning, but colours and materials evolved fast. You can see on the following fashion plate (right) that the dress is yellow too, and you can see this kind of dress in the movie « The Duchess » (image on the left), because costumes were quite accurate.

But the yellow tafeta dress (#298) is a real pregnancy dress (contrary to the images below) because it’s longer on the front part, which allows us to deduct that its werer was very pregnant.

Accessoires

Accessories