• La liste du matériel nécessaire est >>ICI<<.
• Les infos importantes sur les cheveux (longs comme courts, les perruques) sont >>ICI<<. 
• Quelques techniques de coiffure sont >>ICI<<.

• • The material list is >>HERE<<.
  • Main informations about hairs (how long or short they have to be, wigs) are >>HERE<<.
  • Some techniques are >>HERE<<.

Je n’ai pas poudré la coiffure mais vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous pouvez aussi bien entendu modifier la coiffure : monter ou baisser le volume sur l’avant, plus large, etc.

Voici quelques exemples de coiffures légèrement différentes mais dont la construction est très proche :

I didn’t add powder on the hairstyle but you can do it. You can modify the shape of the hairstyle is neeeded : make it go down or higher, larger,…

See some other hairstyles that are very close to mine :

Now I go back to my dress for the Fêtes Galantes ! I am too going to write an article about 18th century costumes in Venice (as it’s this year’s theme). I’ll talk about the CosConv 2018 after that.

1/ Patron 100% historique **difficile**

Tout d’abord voyons le patron de la culotte que je vous avais présenté (il s’agit donc d’un patron totalement historique qui a été relevé par Amandine Delignies) : 

1/ 100% accurate pattern **difficult**

First of all, let’s see the antique breeches pattern itself (many thanks to Amandine Delignies who copied it from the antique piece) : 

2/ Patron simplifié **facile**

Voici un patron inspiré du précédent, que j’ai réalisé pour vous : le résultat sera moins bon niveau « coupe » mais ce sera parfait pour vous faire la main et vous entraîner.

2/ Simplified pattern **easy**

This pattern is inspired by the previous one, I made it for you : the breeches won’t be as fitted as the difficult one, but it will be good to start and practice.

3/ Comment agrandir le patron ?

Déjà, il faut prendre les mesures de la personne. Et là il y a un piège : c’est qu’il faut prendre certaines mesures quand la personne est assise ! (sinon la culotte sera trop étriquée pour être confortable).

Pour commencer : nouez un ruban élastique autour de la taille de la personne (sa véritable taille, la taille naturelle qui est au milieu du buste, pas la taille de pantalon) et sous son genoux. Ces rubans seront les références horizontales utiles quand vous prendrez vos mesures verticales.

Voici les mesures à prendre :
A = Tour de taille / 2
B(*) = Tour de sous genoux + la largeur de 2 doigts
C(*) = Longueur entre le dessous du genoux et la taille
D(*) = Longueur entre le dessous du genoux et la fourche de la culotte
E = A
F(*) = Tour d’une cuisse au plus large
G(*) = Tour des hanches au plus large / 2
H = Longueur entre la fourche de la culotte et le devant de la taille
I(*) = Longueur entre la fourche de la culotte et l’arrière de la taille
* : Mesures prises assis (les autres sont prises debout)

Maintenant vous allez agrandir le patron (au dessus) jusqu’à ce que vos mesures correspondent. Voici trois schémas pour vous montrer quelles parties du patron correspondent à vos mesures :

3/ How to enlarge the pattern ?

First, you have to get the measures. And there is a trick : some of the measures have to be measured seated ! (or the breeches will be too tight to be comfortable).

To start : tie a rubber band around the waistline (the natural waistline, the one that is located on the middle of the torso, not trousers’ waistline) and an other under the knee. These bands will be your horizontal benchmark needed when you will make your vertical measures.

The measures needed are :
A = Waist size / 2
B(*) = Under knee circumferance + 2 fingers width
C(*) = Length between the under knee and the waist
D(*) =  Length between the under knee and the crotch area
E = A
F(*) = Thigh size
G(*) = Hips size / 2
H = Length between the crotch area and the front waistline
I(*) = Length between the crotch area and the back waistline
(*) : Measures gotten when seated (the others are gotten when standing).

Now you are going to enlarge the pattern (above) until the measures fit to the pattern. I made three diagrams to show you which pattern parts match to your measures :

Ensuite je rajoute au moins 1,5cm de marges de couture et j’essaie ma toile sur la personne avant de commencer à coudre (ce qui permet de corriger les problèmes avec d’autres versions de toiles). Il vaut toujours mieux passer du temps sur le patron en amont car la couture sera beaucoup plus simple ensuite !

***

Voilà, j’espère que ça vous permettra d’y voir plus clair sur la confection de la culotte ! N’hésitez pas à partager vos créations sur ma page, ça me fait toujours plaisir de voir si j’ai pu aider

Then I add at least 1,5cm for the seam allowance, and I check with a fitting session before starting sewing. It’s always better to spend time to get the perfect pattern before sewing, it’s easier after that !

***

I hope this article will allow you to begin with breeches ! If it helps you then do not hesitate to share your creations on my page, I always enjoy seeing them !

Pour reprendre les étapes que vous avez vues dans la vidéo :

1. Cousin Machin.

2. Crêper les cheveux extérieurs du cousin Machin (et lisser les cheveux intérieurs).

3. Poser le crépon et le fixer.

4. Monter les mèches et lisser.

***

J’ai bien entendu fait du très rapide pour la vidéo mais c’est simple et vous pourrez facilement obtenir un meilleur résultat :-p

N’hésitez pas à regarder sur les images d’époque pour vous inspirer des formes possibles, ICI par exemple !

1. Cousin Itt.

2. Backcomb the cousin Itt’s external hair (and smooth the internal hair)

3. Fix your hair bun on the head.

4. Fix all the hair locks around the bun and smoothen them.

***

I made a very short version for this video but it’s simple and you can get a better result than I did :-p

Do not hesitate to take a look at antique pictures to be inspired, HERE for example !

Fabriquer le corsage d’un Grand Habit

Je vais vous donner une méthode très simple pour fabriquer votre corsage de Grand Habit. Techniquement vous pouvez aussi faire un corset 18e (de dessous ou de dessus) avec cette même technique, et même un corps à condition de modifier légèrement le patron (en l’allongeant principalement) et de surtout beaucoup plus baleiner le corsage.

Il vaut mieux lire tout cet article une première fois avant de vous lancer : c’est très simple mais il faut utiliser les bonnes techniques.

How to make a Grand Habit bodice

I will give you some tips to make your own Grand Habit bodice. Technically you too can make your own 18th century corset (underwear corset as well as outer corset) with this technique, and even stays is you modify slightly your pattern (to lengthen it) and adding a lot of bonings.

 Please read the whole article before starting cutting fabrics : it’s easy, very simple, but you just have to use the good technique.

Historicité ?

Cette technique vous donnera un résultat visuellement correcte mais c’est ce que j’appelle une « méthode de la triche », c’est à dire que j’utilise du matériel et des techniques modernes pour que ce soit plus simple et plus rapide. Cependant, tout à la fin de l’article je vais vous donner la véritable technique d’époque dont elle est inspirée. Libre à vous de décider quelle technique vous souhaitez utiliser ensuite !

Il n’y a pas « une façon » de faire un corsage 18e, il y en a plusieurs. Celle-ci est celle que j’ai le plus souvent vu sur des pièces d’époque. Mais une chose est certaine : la doublure d’époque n’a rien à voir avec la doublure qu’on enseigne en couture aujourd’hui. Au 18e la doublure permet avant tout de rigidifier, la doublure d’aujourd’hui qui « fait joli » n’arrive qu’à la Belle Epoque. Donc : stop aux jolies doublures, si vous voulez un résultat proche de ce qui se faisait à l’époque alors il faut faire comme à l’époque sur ce point-là.

Is it accurate?

This technique will be good for having correct bodices, with correct visuals but it’s what I call « cheating techniques » : I use modern materials and techniques because it’s easier and faster, no one will notice it unless you show the back side’s costume. However, I will add the real and accurate technique at the end of this article. It’s up to you to decide which technique you want to use !

There are several ways to make a 18th century bodice. This one is the one I saw on most antique dresses I met. But one thing is quite certain : the lining during the 18th century is not the same than our modern lining. It used to stiffen the bodice, not to have something nice and neat as today. So stop neat linings, if you want to have a good result then you will have to do the same as our ancestors used to do on that particular aspect.

Matériel ?

• Votre tissu au motif convenable [côté visible],
• Du sergé de coton très rigide (mais pas trop épais ni trop apprêté) pour faire la doublure, par exemple de la toile de Nîmes ou des très vieux draps rèches [côté intérieur],
• Du ruban de sergé plus large que vos baleines,
• Des rouleaux de baleines (métalliques et plastifiées, voir la partie 3),
• Eventuellement, un peu de biais (mais surtout pas pour le bas du corsage, c’est compliqué et pas historique ! le biais 18e N’est PAS le même que notre biais moderne),
• Votre patron conique à vos mesures (ICI).
• Un fer à repasser et une machine à coudre.

Matérial ?

• Your accurate fabric [face side],
• Stiff cotton twill (not too thick nor with to much primer on it) as a lining, denim cloth or very old and rough bed sheets are the best [inside face],
• Ribbon twill, wider than your bonings,
• Boning rolls (metal AND plastic, see part 3 below),
• Eventually, some bias (but not for the bodice’s bottom, it’s complicated and not accurate ! 18th century bias IS NOT the same than our modern bias).
• Your conical bust pattern (HERE).
• An iron and a sewing machine.

1/ Modifier votre patron

Reprenez donc votre patron, positionnez les pièces côté à côte sur du sergé et décalquez-le (comme sur l’image n°1). Attention : moi j’ai un buste symétrique (voir l’article du patron) donc je n’ai qu’un côté à faire, si ce n’est pas le cas du votre alors vous devrez faire l’intégralité du patron (rappelez-vous la fameuse « robe à la scoliose » sur les deux dernières images de cet article ICI, il peut y avoir de gros décalages).

1/ Modify your pattern

Take your pattern, put the pieces next each other on the twill fabric and trace it (as seen on the image #1). Warning : My torso is symmetric so I only have one side to work on, if yours is not you will have to work on the whole pattern (remember the « scoliosis dress » on the 2 last images on this article HERE, right & left sides were very different).

Puis modifiez-le ainsi (image 2) en suivant les étapes dans cet ordre :
– Dessinez une pointe sur le devant du corsage, moi je met une forme en « U » mais rien ne vous empêche de le faire en « V » (en rouge sur l’image qui suit). Dimensions : environ 6cm de large x 10cm de long
– Rognez les bretelles car l’encolure doit être très échancrée (en rose).
– Dessinez les marges de couture (en vert) : 7mm.
– Dessinez des basques tout autour du corsage (en bleu). Moi je les fais de 13cm de long environ, et de 6 à 10cm de large (plus il y en a et mieux c’est). Essayez que l’une d’entre elle débute/se termine juste sous le bras (j’ai dessiné la future couture en pointillé).

And modify it like this (image #2), following these steps in that order  :
– Draw a pointed bottom, I draw a « U » shape but you too can make a « V » shape (see red lines on the following drawing). Dimensions : circa 6cm width x 10cm high.
– Crop the straps borders because the neckline must be very large (pink lines).
– Draw the seaming allowances (green lines) : 7mm.
– Draw the tabs all around the bodice (blue lines). I draw them 13cm high and 6 to 10cm width (the more you have, the best it is). Just try that one of them starts/ends under the arm (I draw the future seaming with the grey dotted line).

Maintenant vous allez pouvoir recouper le patron en plusieurs parties.

Soit vous recoupez au niveau du dessous de bras pour faire un corsage en trois pièces (comme dans l’encyclopédie de Diderot), soit vous recoupez en plusieurs endroits pour recopier un corsage que vous avez déjà vu sur une pièce d’époque. Par exemple :

You can cut it under the arm for a three parts bodice (as seen in Diderot’s encyclopedia). Or you can cut it in several parts to copy a bodice you already saw. For exemple :

Voilà, maintenant que vous avez recoupé : vous avez les pièces de votre patron de corsage.

2/ Coupe de la doublure

Si vous êtes symétrique (voir le tuto « patron« ) alors pliez votre tissu en deux et coupez chaque pièce une fois (sauf la partie centrale que vous obtenez sur le pli, voir image suivante).
Faites la même chose si vous êtes asymétrique mais en utilisant le côté du patron le plus large chez vous, puis rognez les pièces avec le côté du patron le moins large.

Pourquoi tout faire en symétrique ? Parce que le tissage de votre doublure sera exactement dans le même sens de chaque côté (gauche comme droit), aucun risque qu’il réagisse différemment d’un côté à l’autre.

Attention : n’oubliez pas de remettre les marges de 7mm sur les coutures découpées lors de l’image 3 (lignes rouges).

Une fois tout découpé, je vais cranter toutes les marges de couture qui seraient susceptibles de plisser (voir image 6).

Voici ce que je fais :

2/ Cutting the lining

If your bust is symmetric (see the « pattern article« ) then fold your lining in the middle and cut each part once (except the front part, you keep the pleat for that part, see the following image).
Do the same thing if you are not symmetric but using the widder part of the pattern, and carve the thinner pieces with the thinner pattern pieces.

Why do you do everything symmetrical  ? Because the weaving will be exactly the same on each side (left and right), they will not distort with different ways.

Warning : Do not forget adding the 7mm for allowance on all the seamings you cut from the red lines on image 3.

Once all is cut, clip seam allowances everywhere it could crease (see image 6).

See what I do :

3/ Les casiers à baleines

 Maintenant vous pouvez enfin tout désépingler. Et vous allez pouvoir tracer les endroit où il faudra coudre le ruban de sergé qui formera les casiers des baleines en fonction de la largeur de ces dernières. Le mieux est de vous inspirer de corsages d’époque dont vous pouvez trouver les images sur internet. Mais voici quelques conseils (voir le dessin suivant) sur le nombre minimal de baleines à utiliser :
– Baleines 1 et 4 : Utilisez des baleines en métal de 7mm de large. Pour la baleine n°1 (le long de la fermeture dorsale) n’oubliez pas que vous devez laisser une marge de couture donc ne serrez pas totalement contre le bord. Vous pouvez zapper la baleine n°4 si vous n’avez pas trop de poitrine (<100cm de large).
– Baleines 2 et 3  : Mieux vaut utiliser des baleines en métal de 12mm de large pour remplacer un busc, mais celles de 7mm peuvent faire l’affaire aussi.
– Toutes les autres baleines (en bleu) : elles doivent être en imitation de fanons de baleine (ne cherchez pas, seuls Wissner en fait -j’essaierai d’en apporter au marché de l’histoire de Pontoise en avril prochain parce que malheureusement ils ne vendent pas au détail-). Si vous n’avez pas alors prenez d’autres baleines plastifiées (ou des métalliques de 7mm) mais ça ne sera clairement pas aussi bon. Chaque basque doit avoir sa baleine, mais vous n’êtes pas obligé de montrer jusqu’en haut comme sur le dessin.

3/ The boning casings

 Now you can unpin all the pieces. And you can draw the lines where the boning casings must be seamed (their width depending on the bonings width). The best thing to do is to be inspired by antique bodices found on the internet. But here are few advises (see the following drawing too) about the minimal number of boning to be used :
– Bonings 1 and 4 : Use 7mm width metallic bonings. Do not forget the seam allowance for the boning #1 (along the spine), so leave some free space. You can remove the boning#4 if you do not have a large breast (<100cm).
– Bonings 2 and 3 : Use 12mm width metal bonings (instead of using a busc), but 7mm can be OK too.
– All the other bonings (in blue) : it must be fake whale bonings (only Wissner make them). If you can not buy one then use plastic bonings instead (or 7mm metal ones) but it will not be as good as Wissner’s. Each tab must have its own boning, but you do not have to go until the top of the piece if you want to save some bonings.

4/ Assemblage doublure / tissu

Maintenant vous allez placer chaque pièce sur le tissu (face sur face : donc côté visible sur côté à casiers de la doublure) et très fortement épingler. Puis vous allez coudre tout autour de la pièce (sauf sur l’encolure) à 5mm du bord.

Attention : si vous avez des casiers à baleines qui n’aboutissent pas dans l’encolure alors vous devez les remplir avant de coudre (en laissant un peu de place pour que la baleine puisse bouger).

4/ Seaming the lining with the fabric

 Now you can put each piece of the lining on your fabric (face to face  : visible face on lining casings face) and pin very closely. Then you have to sew all around the lining (except the neckline) with only 5mm for seam allowances.

Warning : if you have boning casings which do not end on the neckline then you have to fill them with the boning before sewing (and leave some free space for the boning to move).

Maintenant vous allez pouvoir couper votre tissu de dessus en suivant parfaitement la doublure (crans compris). Rajoutez même de nouveaux crans dans les interstices des basques, comme cela :

5/ On retourne tout !

Passez par le trou de l’encolure et retournez le tout. Si vous avez tout bien cranté alors le tissu ne devrait pas se rebeller. N’hésitez pas à passer une pointe dans les coins afin d’avoir des coins nets. Passez le tout sous le fer à repasser. Vous pouvez en profiter pour mettre les oeillets sur la partie dorsale (et si les oeillets sont visibles alors ajoutez une patte extérieure pour couvrir ces derniers, comme c’était fait au 18e siècle) :

5/ Change sides !

Return the whole piece, reaching the outter fabric with the neckline hole. If you clipped all your seam allowances as showedthe fabric should not be a problem. Use a point in the corners to get them as neat as possible. Iron it. You can add the eyelets on the back pieces (and if the back can be seen then add a small tab to cover them as it was done during the 18th century) :

6/ Assemblage des pièces entre elles

Nous avons déjà utilisé 5mm des 7mm de marges de coutures laissées, donc il va falloir coudre très serré, à 2mm du bord. Vous avez 4 coutures à faire : une de chaque côté, une sur chaque épaule.

7/ Baleinage et fermeture du corsage

Vous allez pouvoir coulisser les baleines restantes dans les casiers prévus à cet effet. Prenez bien soin de limer les bords des baleines (ou de les couper en arrondi) et de poser un « coating » de sparadrap sur les baleines métalliques comme nous l’avions fait pour les paniers.

Puis vous pouvez poser un biais le long de l’encolure (à mettre intégralement côté doublure) ou rentrer les coutures et fermer la couture à la main comme j’ai fait moi-même :

6/ Seaming all the pieces

We already used 5mm from the 7mm left as seam allowances, that’s why you will have to sew close to the border, you have only 2mm left. You have 4 seamings to do : one on each side, one on each shoulder.

7/ Boning and finishing the bodice

You can add the bonings in the casings.  Cut in round their edges (or it will burst out) and add a « coating » on them with plasters as we did for the panniers.

After that you can sew a bias around the neckline (but it must not be seen from the outside bodice face) or return the seam allowances and hand-stitch it, as I did myself :

8/ Manches du Grand Habit

L’emmanchure d’une manche 18e a généralement cette forme (voir image suivante) : le devant est creusé et l’arrière rond, cela est dû au fait que les épaules sont rejetées en arrière. Elle ne fait que quelques centimètres de long. Je vous conseille de faire des essais en toile jusqu’à trouver la forme qui convient.

Au moment de passer au véritable tissu ne doublez jamais avec un tissu trop épais, préférez un lin fin au sergé rigide du corsage.

Puis vous pouvez faire un tube en toile blanche, garni de dentelles à accrocher à la manche à grands points :

8/ Grand Habit sleeves

18th century armholes often have this shape (see image below) : the front is slightly dug and the back is round, it’s because the shoulders are thrown back. It’s very short, only few centimeters long. I advise you to make tests with a cloth until you find the good pattern.

When you start using the « expensive » fabric you have to avoid lining with a stiff twill (as you did with the bodice), use a thin cloth (linen is the best).

After that make a kind of tube in white cloth, and decorate it with lace trims. Sew it to the sleeve with large stitches :

Et en version historique ?

Différence n°1 : On utiliserait pas de rubans de sergé pour faire les casiers du corsage : la doublure serait en fait constituée de deux épaisseurs de lin dans lesquelles les casiers seraient cousus.

Différence n°2 : Les pièces seraient aussi créées en fourreau (étapes 4 et 5) mais on assemblerait les pièces entre elles via des points de bourdon très serrés. Ainsi, aucune marge de couture visible à l’intérieur (contrairement à ma technique), tout est très propre. Eventuellement on ferait courir un petit ruban de soie (ou un bolduc) le long des coutures extérieures pour que ça soit plus solide et plus joli… C’est ce qu’on prend pour du biais ! Alors qu’en fait ça n’en est pas réellement.

Différence n°3 : On utiliserait de véritables fanons de baleines, des busc en bois, des triplures en carton, de l’osier, etc. Bref, ce qu’on mettrait pour solidifier serait beaucoup plus élaboré que de jouer avec nos baleines plates si pratiques ! Et il y en aurait bien plus…

Différence n°4 : le patron présenterait bien plus de courbes que ce que je vous ai dessiné. Mais ce n’est pas facile à faire (et peu d’entre nous ont la véritable forme de corps 18e siècle !)

What would be the accurate way to do it ?

1rst difference : No twill ribbons to make the boning casings. The lining would be 2 linen cloths in which casings would be seamed.

2d difference : Same pieces (fabric & linen) would be sewn together in a wrap too (steps 4 and 5) but we would sew the pieces together thanks to very tight buttonhole seams (called « bourdon stitches »). No seam allowance could be seen inside the bodice, all is very neat. Eventually you could add a little silk ribbon (or a bolduc) along the outer seamings for it to be stronger and nicer… That’s what it thought to be bias ! (but it’s not).

3rd difference : Using real whale bones, wood buscs, cardboard coutil, wicker, … Today it’s possible to cheat with our different kind of bonings, but during the 18th century it was not so easy ! And there would be much more bonings…

4th difference : the pattern would be much more curved than what I told you. But it’s not easy to do (and very few of us have a real 18th century body shape !).

Suite de la série concernant le « Grand Habit » après une présentation, le choix du tissu et la création des paniers : aujourd’hui nous allons faire une jupe pour couvrir ces paniers. Il y a beaucoup de façons de faire une jupe, mais j’ai choisi de vous montrer une technique simple pour que même les débutants puissent s’y mettre !

Attention, ce tutoriel est pour un tissu de 140 à 155 cm de largeur. Si votre tissu est de grande largeur (>=280cm) mieux vaudra le diviser en 2 pour obtenir une largeur plus classique. S’il est de petite largeur alors il vous faudra sans doute rajouter des bandes pour obtenir une largeur convenable.

Je vous conseille aussi de tout lire une première fois pour bien comprendre avant de vous lancer.

Fourth article about the « Grand Habit ». As a reminder, I aldready talked about the Grand Habit itself, the choice of the fabrics and how to make panniers : today we are making a skirt to cover these panniers. There are many ways to sew this kind of skirts but I wanted to show you an easy method, even for beginners.

Warning : this howto is for fabric width between 140cm and 155cm. If your fabric is very wide (>=280cm) you should cut it in two pieces to get a classical width. If it’s narrow you should add strips to make it wider.

I advise you to read this article once, after you’ll can start for real.

1/ Faire les ceintures

Pour commencer vous allez faire deux ceintures avec le tissu de la jupe en suivant ce tutoriel ICI. Pour connaître la longueur de ces ceintures il vous faut mesurer votre tour de taille en distinguant deux parties : le devant (« A » sur le dessin suivant) et l’arrière (« B »). La ceinture de devant devra faire « A – 10 cm » de long, et celle de dos devra faire « B – 10 cm » de long.

1/ Make the belts

Start with making two belts with the skirt’s fabric, following this howto HERE. But first you have know the length of each belt, that’s why you have to measure your waist size in two parts : the front side (« A » on the following drawing) and the back side (« B »). The front belt must be « A – 10 cm » long, and the back belt must be « B – 10 cm » long.

2/ Prendre les mesures

Mettez vos chaussures (pour avoir la bonne hauteur de talons), passez vos paniers, nouez un ruban autour de votre taille et épinglez-y vos ceintures (celle de devant doit être centrée sur votre nombril et celle de derrière doit être centrée sur votre colonne vertébrale). Puis notez les mesures qui suivent sur une feuille :

[NB : La ceinture de devant est en bleu sur le dessin qui suit, et les mesures à prendre en rouge.]

2/ Measurements

Put your shoes (to have the good measures with the heels), dress with your panniers, tie a ribbon around your waist and pin your belts on it (the front belt must be centered on your navel and the back belt must be centered on your spine). And write the following measures on a paper sheet : 

[The front belt is in blue on the following drawing, and the measurements are drawn in red.]

• A1 – A2 = Je vous conseille de mesurer le tour de votre panier porté et de diviser par 2 pour obtenir cette mesure. Elle doit être inférieure à la largeur de votre tissu. Si ce n’est pas le cas alors vous devrez rajouter des bandes de tissus pour élargir le lai de votre tissu.
• B1 – B2 = du milieu de la ceinture de devant jusqu’au sol.
• B3 – B4 = tout pareil mais de dos.
• C1 – C2 = du bord de la ceinture de devant jusqu’au sol.
• C3 – C4 = tout pareil mais de dos.
• D1 – D2 = D1 se situe à environ 10cm de la taille, sur le haut du panier jusqu’au sol.
• B1 – C1 = Moitié de la longueur de la ceinture de devant.
• B3 – C3 = Moitié de la longueur de la ceinture de dos.

3/ Couper votre tissu

Coupez deux morceaux de tissu d’une longueur « D1  – D2 ». Puis, vous allez replier chacun des morceaux de tissu en deux sur la longueur (le pli est hachuré sur le dessin qui suit). Vous allez ensuite dessiner les points B à D sur chacun de ces morceaux avant de relier les points comme en rouge ici :

• A1 – A2 = I advise you to get the measure buy measuring the panniers circumference while worn, and divide that number by 2. It must be lower than the fabric’s width. If not then you will have to add some fabric strips to make it wider.
• B1 – B2 = from the center of the front belt to the ground.
• B3 – B4 = same but with the back belt.
• C1 – C2 = from the front belt’s edge to the ground.
• C3 – C4 = same but with the back belt.
• D1 – D2 = D1 is about 10cm from the waist, on the top of the pannier, to the ground.
• B1 – C1 = Half the front belt’s length.
• B3 – C1 = Half the back belt’s length.

3/ Cut your fabric

Cut two pieces in your fabric, they must be « D1 – D2 » long. Then fold the fabric (the pleat is shaded on the following drawing). After that you will have to draw the points B to D on each piece and connect these dots like the red line here :

Faire la même chose avec la partie de dos.

Quand vous dépliez les deux pièces doivent ressembler à ça : (mais attention à ne pas confondre le devant du derrière pour la suite ! ils ont l’air identiques… mais ne le sont pas)

D points don’t matter : it’s the fabric’s length. B1 can be drawn measuring « B1-B2 » on the pleat from the bottom line. C1 is « C1-C2 » high and at « C1-B1 » centimeters from the pleat (but this last measure must be got with a measuring tape because as you can see it it’s not a straight line, it slightly goes round next to C1). Now you can cut D1/C1/B1 (it’s the red line on the drawing above).

You can do the same with the back piece. 

When you unfold the pieces they they look like that : (but be careful not to mix the pieces ! They seem similar… but they are not)

4/ Assemblage

Maintenant vous allez poser la pièce de devant sur la pièce de derrière (face sur face) et coudre les côtés ensemble (en rouge sur le dessin suivant). Vous démarrez du bas et vous montez jusqu’à 10 ou 15 cm du haut. Bravo ! Votre jupe est assemblée.

Maintenant vous pouvez faire un ourlet propre tout le long de la jupe (trait vert sur le dessin qui suit).

4/ Assembly

Now you will put the pieces together (face to face) and sew their sides together (it’s the red lines on the following drawing). You have to sew bottom-up and stop 10 to 15 cm before the top of the skirt. Well done ! Your skirt is almost finished.

Now you can hem all around the bottom of the skirt (green line on the drawing).

5/ Couture des ceintures

Vous allez coudre les ceintures le long des parties arrondies (en bleu sur le dessin suivant). Je vous conseille d’épingler en centrant bien la ceinture sur le centre de la pièce et de faire attention à bien mettre la pièce de devant avec la ceinture de devant, la pièce de derrière avec la ceinture de derrière :

5/ Sew the belts

You are going to sew the belts on the round parts of each piece (see the blue line on the following drawing). I advise you to pin first the center of the belt on the center of the piece. And be careful to pin the front belt on the front piece, the back belt on the back piece :

Mettez bien les coutures à l’intérieur de la jupe ! Le mieux est de faire une couture anglaise (il existe de nombreux tutoriels sur les moteurs de recherche pour ce type de couture).

6/ Coulisses

Vous allez fabriquer 4 coulisses à placer sur les 2 côtés de chaque ceinture (lignes en jaune sur l’image suivante). Pour faire ces coulisses il suffit de couper 4 bandes de 5cm de large dans le tissu, chacun de la longueur de coulisse souhaitée ( avec 5cm de plus) : donc si la coulisse doit faire 72cm alors vous coupez une bande de 5cm x 77cm.

Pour fabriquer une coulisse vous faites un ourlet propre sur un côté (en rouge sur le dessin) puis vous pliez le long de la bande, ensuite vous pouvez coudre la coulisse à son emplacement (en jaune), si possible en couture anglaise : vous commencez par l’extrémité sur la partie ourlée et vous cousez jusqu’à la ceinture (qui est plus haute que la coulisse). La coulisse y dépassera un peu, c’est normal puisqu’elle est légèrement plus longue.

Put the sewing allowances inside the skirt ! The best is to use a french seam (you will find a lot of howtos on the internet).

6/ Gathers casings

You will make 4 casings to sew along the belts (see the yellow lines on the following drawing). Cut 4 strips in the fabric : 5cm width for the needed length (with extra 5cm) : if the casing has to be 72cm then cut a strip 5cm x 77cm.

To make a casing you just have to hem one side (see the red line below) and fold the strip lengthwise. After that you can sew the casing where it has to be sewn (yellow lines), if possible with a french seam. You start with the hemmed side and sew the casing to the skirt until the belt (which is higher than the casing). The casing should exceed there, it’s OK because it’s slightly longer.

7/ Fermetures avec les rubans

Coupez quatre morceaux  de ruban (d’environ 1cm de large) de la longueur de chaque coulisse + 50cm (122cm pour une coulisse de 72cm) et passez ces ruban dans leurs coulisses en les laissant dépasser de 5cm sur le côté extérieur. Puis, vous allez les faire ressortir du côté de la ceinture en repliant la coulisse proprement sous la ceinture. Faites des points de couture (en rouge sur le dessin qui suit) pour tout fixer ainsi :

7/ Closing with ribbons

Cut four ribbon (1cm of width) : measure the casing’s length and add 50cm (122cm if the casing is 72cm long) and pass it through the casing but leave 5cm hanging from the casing’s end. On the other end (the belt) you have to make it pulling out while pleating cleanly the casing’s end under the belt. Make some stitchs (see the red dots on the following drawing) to secure all like that :

Ourlez la fente sur les côtés et vous avez fini. Il y aura donc deux rubans à nouer de chaque côté (ce qui permettra de rendre la jupe totalement réglable). Je vous ai remis l’image du MET à gauche et j’ai fait un photomontage à droite pour bien vous montrer le résultat que vous devez obtenir pour la fermeture avec ce tutoriel.

Hem the side slots, and it’s over. You will have to tie two ribbons on each side (that’s why the skirt will be adjustable). On the following image, you have the MET’s skirt on the left and I made a photomontage on the right to show you what you should get with this howto.

Temps et matériel

• Ruban de sergé de 4cm de largeur,
• Tissu (10cm),
• Fer à repasser, épingles, fils, (et machine à coudre).

Temps nécessaire ? 3mn.
Difficulté ? très facile.

***

Tout d’abord : coupez une longeur de ruban de sergé de la longueur de la ceinture souhaitée + 2cm (les deux marges de coutures). Ensuite, coupez une bande de tissu au moins deux fois plus large que le ruban (10cm par exemple) et un peu plus longue que ce dernier. Et puis suivez ces indications :

Material and time required

• Twill ribbon in 4cm width,
• fabric (10cm),
• Iron, pins, threads, (and sewing machine).

Time required ? 3mn.
How difficult is it ? Very easy.

***

First, cut some ribbon (it must be as long as your belt + 2 centimeters, the seam allowance). After that, cut a fabric strip at least two times the ribbon’s width (10cm for example) and a little bit longer than your ribbon. Then follow these steps :

Comment choisir un tissu 18e ?

Voilà, étape essentielle pour vous faire une robe du 18e siècle pour la première fois: choisir le tissu. Est-ce vraiment important ? Oui, c’est essentiel. C’est 50% du travail en réalité. Dans cet article je vais tâcher de vous aider à choisir votre tissu pour vos robes de cour en prévision du bal dans la galerie des glaces des Fêtes Galantes (mais vous pouvez tout aussi bien vous en inspirer pour toute autre occasion de porter une robe 18e de haute société). Même si la série actuelle traite du « Grand Habit » (parce que c’est le plus simple à réaliser), ce que je dis est valable pour toute autre robe de cour.

Uni ou à motifs ?

Il y a eu des robes en tissus unis durant tout le 18e siècle (voir image suivante) même si jusqu’en 1770 elles sont relativement rares (ensuite elles deviennent la règle). Si vous débutez en costume je vous conseille très clairement d’opter pour un tissu simple : uni et sans trop d’effets.  Les motifs sont très importants (voir plus bas), mais il faut vraiment un œil avisé pour pouvoir les reconnaître. Si vous comptez suivre mon tutoriel « Grand Habit » à venir préférez la mode du dernier quart du 18e siècle (sauf si vous avez des années pour trouver le bon tissu).

Si vous utilisez un tissu uni alors il faudra sans doute prévoir une décoration assez importante (alors que vous pouvez la limiter en cas de tissu à motifs) sinon vous risquez d’avoir de grands pans de robe vides. C’est aussi pour cela que la mode sous Louis XVI est le règne de la modiste car les tissus se simplifient (et sont bon marché), donc il faut marquer son opulence financière par des décorations hors de prix.

Pour résumer, si vous débutez il vous faut bannir :
– le velours, très difficile à choisir et à travailler ! (à aborder au niveau « expert »).
– le tissu d’ameublement épais, généralement trop lourd.
– les tissus à motifs dont vous n’êtes pas 100% certain (90% ce n’est pas assez, préférez faire l’impasse). De plus, ceux qui existent sont très chers (ce qui est normal) et très difficiles à trouver de nos jours.

How to choose a 18th fabric ?

Here we are, essential tips to know if you want to make a 18^th century dress for the first time: how to choose fabrics. Is it really important? Yes, it’s essential. It’s 50 % of the work, for real. In this article I am going to try to help you to choose your fabric for a court dress in anticipation of the ball in the Hall of Mirrors for the Fêtes Galantes (but you can be inspired as well for other occasions in the 18^th century high society). The DIY I am currently working on is about the « Grand Habit » (because it is the simplest to realize) but what I say here is O.K. for other court dresses.

Plain fabric or with designs ?

There were dresses made with plain fabrics during the whole 18th century (see following image) even if it’s quite rare until the 1770’s (after that it’s fashionable). If you are a beginner I advise you a simple fabric: plain and without too many effects on it. The patterns are very important but you really need to be able to recognize them. If you plan to follow my tutoriel « Grand Habit » to come then prefer the last quarter of the 18th century fashion (unless you have years to find the perfect fabric).

If you use a plain fabric then it will be necessary to plan a rather important decoration (whereas you can avoid it if your fabric has patterns on it) otherwise you risk to have big empty spaces on your dress. That’s why milliners are so fashionable during Louis XVI’s reign, because simple fabrics are cheap, so it’s necessary to mark your financial wealthiness with expensive decorations.

To summarize, if you are a beginner I advise you to banish:
– The velvet, very difficult to choose and to work with! (keep it for your « expert » level).
– The thick furnishing fabrics, generally too heavy to be used.
– Fabrics with patterns if you are not 100 % certain of what you are doing (90 % is not enough, skip it !). Furthermore, those which you can buy nowadays are very expensive and very difficult to find.

Choix des matières

Voici les fibres à privilégier selon votre besoin (pour faire suite à la page sur les tissus ICI) :
– Naturelles > Animales > Soie : LA valeur sûre.
– Naturelles > Minérales > Métaux : Une autre valeur sûre, mais quasiment introuvable aujourd’hui.
– Naturelles > Végétales > Coton : uniquement pour du Louis XVI, avant il vaut mieux éviter si vous voulez être « histo ».
– Chimiques > Artificielles > Acétate et viscose : Pas du tout historiques mais un bon acétate peu tout à fait imiter la soie par exemple. C’est la matière que j’aurais tendance à conseiller à un débutant.
– Mélange : pourquoi pas à condition qu’il soit un mélange des fibres listées ci-dessus.

Pour les tissages :
– Armure toile : LA valeur sûre. Parfait pour débuter.
– Armure satin :  Pourquoi pas ? Mais il vaut mieux avoir un niveau « expert » pour bien le choisir.
– Armure sergé : Moins fréquent.
– Façonnés (mélange de tissages, voir plus bas) : L’autre valeur sûre, à condition de ne pas se tromper de motifs !
Dans tous les cas le tissage doit être serré pour un grammage important, la jupe devra quasiment tenir debout toute seule.µ

Tissus unis

Vous êtes débutant ? pour une robe de cour mon conseil est très clairement de prendre un taffetas d’acétate qui imite bien la soie (prix compris entre 5 et 18€/m). Si vous avec déjà fait du costume ou que vous devez absolument être 100% historique alors le taffetas de soie (prix compris entre 9 et 35€/m). MAIS dans tous les cas prenez un grammage important, le tissu doit être épais, rappelez-vous : la jupe devra tenir debout toute seule !
Piège : la soie sauvage (ou dupion ou doupion). Si elle est historique (rare mais existante), la qualité des dupions moderne est déplorable par rapport aux dupions anciens, la durée de vie de la robe sera très réduite.
Il y a bien entendu beaucoup d’autres tissus utilisables mais ce sont des cas particuliers donc à n’utiliser que si vous êtes certain de vous (satin duchesse en soie, satinette de coton, toiles, chintz,…).

Métrages

Pour faire un « Grand Habit » (ou une « robe ajustée ») il faut entre 6 et 9 mètres de tissu pour faire la robe elle-même. Pour faire une « robe à la française » il faut entre 8 et 11 mètres de tissu en 140cm de large.  Tout dépend de votre longueur de jambes ET de la largeur de la structure sous la jupe : un grand panier c’est très grand justement ! Si vous comptez faire de la décoration avec le tissu de la robe (fortement conseillé) il faut prévoir quelques mètres supplémentaires au moins 3m (mais nous reparlerons « décorations » dans un prochain article).

 Selection of the materials

The fibers (read fabrics page HERE first) to use are:
– Natural > Animal > Silk: THE safe bet.
– Natural > Mineral > Metals: another safe bet, but almost impossible to find nowadays.
– Natural > Plants > Cotton: only for Louis XVI’s period costumes, before that date you should avoid this material if you want to be accurate.
– Chemical > Artificial > Acetate and viscose: not accurate at all but a good acetate can imitate silk. If you are a beginner (and if you can afford not being totally accurate) it’s the best choice !
– Mixtures: why not, if the fibers mixed are listed above.

About weaving:
– Plain weaving: THE safe bet. Perfect for beginners.
– Armor satin: why not? But it is better to have a « expert » level for to choose it.
– Armor twill: less frequent.
– Shaped (mixture of weavings, see below): other safe bet, on the condition of not making a mistake with designs on it!
In every case the weaving must be tight for an important grammage, the skirt will almost have to stand by itself.

Plain fabrics

You are novice ? For a court dress I advise you to use an acetate taffeta which imitates silk (price between 5 and 18€ / m). If you already made some 18th costumes (or if you have to be accurate) then use silk taffeta (price between 9 and 35€ / m). BUT in every case buy an heavy fabric (with high grammage), the fabric must be thick, remember: the skirt will have to stand alone!
Trap: the raw silk (or dupion). If it is accurate (rare but existing), the quality of modern dupion is awful compared to antique dupion, the dress will be fragile so you should not buy this kind of fabric.

There are many other fabrics you can use but they are particular cases, you should not use them unless you are sure you can do it (silk satin duchess, cotton sateen, cloths, chintz,…).

Length

To make a  » Grand Habit  » (or a  » robe ajustée « ) you will need between 6 and 9 meters of fabric to make the dress itself (140 centimeters wide). To make a  » robe à la française  » you will need between 8 and 11 meters of fabric. Everything depends on your length of legs AND on the width of the structure under the skirt: a large pannier will be large for real! If you plan to make some decoration with the same fabric (strongly recommended) it is necessary to plan additional meters, 3 meters minimum (but we will speak about « decorations » in a next article).

 Tissus à motifs (niveau « expert »)

Les tissus imprimés sont à éviter sauf s’ils imitent parfaitement les tissus façonnés. Les tissus brodés ou peints sont à utiliser avec parcimonie (car plutôt pour du Louis XVI et généralement les motifs ne sont pas semés sur tout le tissu, mission quasi-impossible à trouver sauf à broder/peindre les pièces à la main). LE tissu phare du 18e siècle est le tissu façonné, c’est à dire avec des motifs pris dans la trame. Aujourd’hui on parle plutôt de damas, lampas, broché, brocard, chiné. Tous sont des tissus très luxueux. Les motifs ont des thèmes précis (floraux la plupart du temps), des tailles précises, des styles précis, des espacement précis, le tout variant très régulièrement dans l’histoire de la mode. Bref, si vous êtes débutant restez définitivement sur le tissu uni !
Piège du débutant : utiliser de la toile de Jouy, ou tout motif avec des animaux ou des gens dessus ! Personnellement je n’ai jamais vu aucune pièce d’époque dans ce genre.

Voici quelques tissus façonnés pour vous donner une idée du goût de nos ancêtres (qui n’est pas toujours le nôtre !) :

 Fabrics with designs (for « experts »)

Avoid printed fabrics except if they imitate perfectly « façonnés ». Embroidered or painted fabrics can be used but just a little (rather for Louis XVI fashion and generally the designs are not all over the fabric, only on some parts, which is rather impossible to find except if you embroider/paint it all by yourself). THE key fabric for the 18th century is the « façonné » fabric, with its designs made in the weft. Today we call them damask, lampas, interwoven, brocade, chiné. All are very luxurious fabrics. The designs have precise themes (floral for most of the time), precise sizes, precise styles, precise spacing: everything is varying very regularly depending on fashions. In brief, if you are beginner definitively buy plain fabric!
Well known trap for beginners : using « toile de Jouy » or any design with animals or people on it ! I have never seen such designs on an antique dress.

See some « façonnés » to discover what our ancestors used to like (some are not what we could like nowadays !) :

*** Liens intéressants ***
– La collection de tissus en ligne des arts décoratifs (ils ont fait un travail fabuleux, un grand bravo à leurs équipes !).
– Si le sujet des façonnés vous passionne alors je vous conseille de jeter un oeil sur les échantillons mis en ligne par Gallica ICI, c’est magnifique.
– La collection de Tissus du V&A.
– La collection de tissus du MET.

Now you know all that I can advise you ! You really should follow my advices if you are not sure of what you are doing. Not because I know everything (as I really do not known everything -I read a lot to write this article-) but because I started once and made a lot of mistakes, I hope you will not loose time as I did

*** Interesting links ***
– Paris « arts décoratifs » textile collection (they made a fabulous work !).
– If you are mad about façonnés then you should take a look on the sample books uploaded on Gallica HERE, it’s amazing (but in french).
– The V&A Textile collection.
– The MET Textile collection.